[Custom] Un autre FRF2: Merci Renan!

[Pouka]

Bonjour,

je me présente: Pouka, 34ans
Gros joueur d'airsoft à une époque; aujourd'hui surtout collectionneur (modeste comparé à certains grands malades) et parfois bricoleur: fabrication de "silencieux maison" et autres petites pièces d'agrément. Une seule réalisation un peu sérieuse jusqu'ici, un G36 Snipe custom:

Je ferai peut-être un post pour le présenter en détails un jour.

Trêve de bavardage; ce post est un peu un "tribute to Renan" qui m'a fait rêvé avec sa réalisation de FRF2. J'ai moi-même toujours rêvé d'en faire un mais je ne savais pas par où commencer. J'ai découvert son post il y a 2 mois environ: je l'ai lu d'une traite et j'ai passé commande d'un AS-01 dans la foulée. S'en ai suivi une phase de mesures de la mécanique existante puis d'une modélisation 3D pour arriver à ça:



Je suis assez incompétent dans la modélisation de formes complexes donc la crosse laisse un peu à désirer mais vu qu'elle sera nécessairement façonnée à la main je n'ai pas poussé plus loin les détails.
A partir de là il n'y a avait plus qu'à se lancer. J'ai commencé mi-Aout. Je suis parti sur une approche un peu différente sur certains détails mais dans les grandes lignes je fais plus que m'inspirer de la "méthode Renan". La différence majeure: mon corps ne sera pas métal mais en ABS fibré au kevlar imprimé 3D. C'est la solution la plus simple et abordable que j'ai pu trouver.

Une photo du statu actuel:



A noter que je ne vais sans doute pas être en mesure de vous tenir au courant étape par étape comme a pu le faire Renan. Je posterai de temps en temps quand les avancées seront suffisamment intéressantes selon moi. Ceci dit si vous avez des questions n'hésitez pas: je posterai d'ici peu des détails techniques de la réalisation.

++

Pouka

[Ariegeboy]

Encore un autre projet qui va déchirer !

[Pouka]

Bonjour,

Quelques explications des choix techniques faits (j'ai pas trop de photos sous la main la tout de suite donc je mets principalement des vues du modèle 3D).



- Manchon thermique (garde main):
Réalisé à l'aide du garde main d'origine un peu "charcuté", de PVC (tube de 40 et plaques de différentes épaisseurs et largeur), de mastique armé et probablement de mastique standard pour les finitions.
Pas mal de dremel, un peu de scie à chantourner pour la queue d’aronde de la hausse de secours. Je souhaite pouvoir cacher la vis du dessous au milieu du canon. Du coup, je vais voir pour faire la partie du dessous en plastique flexible (genre coque de téléphone) pour pouvoir le mettre et l'enlever "à loisir". Je vais voir coté impression 3D pour cette partie.
C'est d'ailleurs apparemment un peu comme ça sur le vrai d'après ce que j'ai pu voir ici et là sur internet: le manchon thermique à l'air d''être en deux parties avec la partie du dessous un peu "flexible".

Je voulais absolument que l'ensemble ne soit pas solidaire du canon mais qu'il se monte et se démonte comme le garde main d'origine de l'AS-01. Pour cela, il fallait pouvoir le faire glisser vers l'avant pour échapper le tube PVC. J'ai donc aménagé une gorge sur tout l'arrière pour le laisser passer le point de fixation avant (sous le canon). Je compte me servir de cette gorge pour faire office de butée de roulis sur le bipied.







- Le corps:
Ici je suis parti sur un corps imprimé en 3D. Il va subir des contraintes et un imprimeur m'a proposé de l'ABS fibré au Kevlar. Ça semblait bien je me suis jeté. Comme cette matière ne se prêtait pas vraiment à la "pièce d'aspect", j'ai décidé de faire mon corps en 3 parties: une âme centrale très robuste (ABS + Kevlar), avec deux plaques rapportées en PLA pour l'aspect final (bien moins résistant mais beaucoup plus joli en principe). Ce sont celles que j'ai mis en évidence en gris dans mon modèle 3D: je dois les recevoir d'ici la fin de la semaine.



Deux contraintes qui ont plus ou moins imposé le design:
- je souhaitais que le bas du corps soit aligné avec le bas du manchon en gardant l'angle (~9°). ça semble être le cas sur le vrai.
- il fallait que celui-ci recouvre le système d'éjection du chargeur qui est placée sous le bloc détente sur cette réplique.

--> Du coup mon corps est un peu plus haut que le vrai FRF2 je pense mais je trouve que les proportions générales sont globalement respectées malgré tout.





- Système d'éjection du chargeur:
J'ai repris le principe du système ingénieux imaginé par Renan: le bouton d'éjection va coulisser d'avant en arrière dans des trous oblongs et va actionner une tringlerie noyée dans la paroi du corps pour faire reculer le loquet de maintien du chargeur. J'ai utilisé une corde à piano de 2mm pour la tringlerie. Ça parait pas mais la corde à piano de 2mm sur de si courtes distances c'est ultra rigide. J'ai un peu galéré sur les ajustements et pour faire la gorge mais c'est bon ça fonctionne bien. Je reçois le bouton en même temps que les plaques latérales du corps. A noter que je n'ai pas modélisé le système d'éjection d'origine de la réplique, ni la tringlerie. Je posterai des photos.


- Le cache flamme:
J'ai la chance de pouvoir le faire en acier par le boulot. Du coup il sera en acier mais je me tâte pour la finition: bleui à chaud ou bronzage? Je ne sais pas encore. Je devrais le récupérer durant la première moitié du mois d'Octobre.


- La détente :
Ce sera 100% copié sur le système de Renan: je garde la détente d'origine et j'ajouterai une fausse détente en avant qui actionnera la vraie grâce à un petit lien rigide (probablement encore de la corde à piano de 2mm).
Pour le pontet j'ai dessiné un truc histoire de me rendre compte mais je ne sais pas encore vraiment comment il sera fait.


- la crosse:
La partie qui me fait le plus peur: un coup de rappe mal ajusté et ça peut vite être compliqué à rattraper... J'ai pas réinventé la roue et je suis parti sur le système en trois parties de... Renan. On verra: ce sera probablement le dernier truc que je ferai (ou peut-être le bipied).


- Le bipied:
J'ai mis du temps à comprendre la cinématique du truc mais à force de recherches et de recoupement de photos, je crois que je le tiens. L'ensemble sera probablement là encore à base de pièce imprimées et de tôle pliée. J'ai un fournisseur à coté du boulot qui fait du pliage et de la découpe jet d'eau: je vais probablement passer par lui.
Pour les pattes, je suis parti dans l'idée de récupérer celles d'un bipied harris que je montrais à l'envers. C'est le diamètre des tiges crénelées du Harris qui m'imposent l'épaisseur des deux "ensembles" de chaque coté du système mais pour l'instant je ne suis pas très satisfait de l'épaisseur du bordel: ça parait trop massif. Du coup je vais attendre d'être certain de ne pas trouver mieux avant de me lancer.




Voilà pour un début d'explications: y a plus qu'à maintenant.

++

Pouka

[groquik]

Super interessant , merci de nous faire partager ton brainstorming

[NUAGE]

C'est chouette ça .

C'est cool de voir des choses en impression 3d !

[Pouka]

Bonjour,

transition toute trouvée grâce à NUAGE: l'impression 3D. J'ai reçu mes "pièces d'aspect".
Je dois dire que je suis plutôt content du résultat et surtout du prestataire qui me les a fait. Je profite de ce post pour faire une petite aparté là-dessus pour lui faire un peu de pub (non rémunéré hein).
J'avais demandé 3 pièces: les deux plaques du corps + le bouton d'éjection du chargeur. J'en ai reçu 7! J'ai été en contacte avec le fabriquant tout au long du process de fabrication et j'ai perçu une vraie envie de bien faire de son coté et un vrai intérêt à proposer quelque chose qui me convienne: (proposition de plusieurs sens d'impression pour le même prix, vérification de la prise en compte des jeux de montage des écrous, conseils techniques sur des épaisseurs de toile pour maximiser les chances de succès au montage etc... Top!
J'ai donc reçu:
- 2 jeux de plaques de corps (imprimé dans deux sens différents, donc avec des rendus différents et des avantages et des inconvénients dans chaque solution)
- 3 boutons d'éjection là encore imprimés dans différentes conditions.

Donc j'ai le choix.

Pour ceux que ça intéresse, je suis passé par le site Freelabster. Le principe est simple: on poste son modèle 3D et des personnes susceptibles de le fabriquer font des propositions techniques et commerciales puis on sélectionne celui avec lequel on souhaite travailler.
La personne a qui j'ai confié la réalisation des pièces a monté une toute jeune entreprise qui se nomme Technics and Design (site en construction).

De mon coté, je ne referai probablement plus appel à un prestataire pour l'impression 3D parce que... Avec tout ça j'ai craqué et j'en ai acheté une!! On en trouve pour beaucoup moins cher que je ne le pensais... Bon je l'aurais pas avant un bon mois mais en tous cas j'espère bien pouvoir faire moi-même mes prochaines pièces de tuning airsoft...


Bref, après cette introduction, passons à l'explication du système d'éjection du chargeur comme promis précédemment.

J'ai commencé par charcuter le puits de chargeur pour qu'il ne dépasse plus sous le corps:


Ici la plaque est juste maintenue au double-face car je ne sais pas encore quelle version je vais monter...

J'ai un peu plus charcuté le coté droit pour laisser passer mes deux têtes de vis M4. Ces vis traversent le corps à travers les trous oblongs et le bouton d’éjection intègre deux écrous.



Du coup quand on faire bouger le bouton d'avant en arrière, les vis coulissent dans les oblongs (normal). Au niveau de la vis arrière, j'ai aménagé une gorge dans l'épaisseur du corps: cette gorge débouche sur le oblong coté vis et débouche sur le système de rétention du chargeur de l'autre. Une corde à piano Ø2mm coulisse dans cette gorge et transmet le mouvement du bouton au taquet qui maintient le chargeur:


Ici le chargeur sera maintenu par le taquet:


Ici le taquet est en arrière: le chargeur tombe:


Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine étape quand j'aurais avancé le garde-main ou quand j'aurais reçu le frein de bouche.

++

Pouka

[MrCircus]

C'est bien de trouver des gars comme ça qui s’intéressent à ce que tu veux lui faire faire et "travaille" en même temps que toi sur le projet, ça te permet de trouver de nouvelles solutions auxquelles tu n'aurait jamais pensé autrement sans connaître le domaine ^^ J'espère que tu lui as passé le lien du sujet qu'il puisse suivre la fabrication, s'il était aussi intéressé que tu sembles le dire ça devrait lui faire plaisir
Du coup c'étais quoi les différents avantages/inconvénients en fonction du sens d'impression? T'as pas des photos du second jeu de plaques en place stp? ^^

[Pouka]

Bonjour MrCircus,

Oui je lui ai donné le lien si il souhaite suivre...
Alors j'ai pas encore fait de photos bien comme il faut et mon bureau/atelier n'est pas des mieux éclairés mais je vais essayer d'expliquer et il faudra excuser la qualité... Comme j'y connaissais rien en impression 3D, j'ai un peu "mal conçu" mes pièces...
Le top est d'avoir une surface plane pour éviter le besoin de "supports" lors de l'impression. En effet, l'impression se faisant par dépôt de matière couche par couche, on ne peut pas imprimer des parties "dans le vide" sans mettre de support qu'il faut ensuite enlever.
Or, pour être certain de coller mes plaques bien comme il faut en position, j'ai voulu faire une sorte de petit step de guidage de positionnement entre le corps et les plaques. Comme ça:


Sauf que tu coup, mes plaques se retrouvent sans bonne surface d'appui. Technics and Design a donc tenter d'imprimer un jeu de plaques à plat (donc avec besoin de supports et un autre jeu en les imprimant à la verticale (en reposant sur la tranche).
- Dans le premier cas (à plat): l'état de surface est nickel (on voit à peinte les stries d'impression) mais l'utilisation de supports apporte des difficultés à bien terminer la jonction plaque/corps au niveau du bas de la réplique (visible sur les photos du post précédent). Si je choisi de monter ces plaques, je devrais jouer du mastique.
- Dans le deuxième cas (à la verticale), la forme et les dimensions sont mieux respectés: ça s'ajuste nickel. Par contre on voit plus les stries d'impressions. Du coup: pas de travaille d'ajustage, mais il faut que je creuse coté solutions de lissage. Il existe des résines apparemment qui permettent de "boucher les inter-stries" et obtenir un rendu lisse. Sinon du gelcoat pour bateau? A voir.

Les marquages également en ressortent pas de la même façon. Si je choisis d'utiliser la version imprimée à plat (en haut sur cette image), il faudra que je retravaille les marquages. Si je choisis l'autre: moins de boulot:


Vue de la face cachée. Ici en bas: celle imprimée à plat et donc avec les "traces de supports" et en haut celle imprimée sur la tranche:


Pour le bouton c'est un peu la même chose: suivant le sens d'impression, les stries que j'ai mis sur la partie la plus haute du bouton ressortent plus ou moins bien. Là j'ai monté celui qui a clairement ma préférence: de belles stries bien marquées.

A noter enfin que ces photos un peu "macro" ne rendent pas justice à la qualité réelle des pièces.

++

Pouka

[MrCircus]

Honnêtement je saurais pas trop t'aider sur ce point, le seul gros projet que j'ai eu fait en impression 3D étais un lance grenade type GL-06 complet, étant donné que j'en avais besoin deux jours après la réception de toutes les pièces je me suis absolument pas penché sur l'esthétique et il a finis en trois morceaux une fois les premières 24h de jeux passées, faiblesse due à un défaut de conception de ma part Du coup j'ai jamais eu l'occasion de me pencher sur l'esthétique en impression 3D

[Pouka]

Bonjour,

juste une petite mise à jour rapide suite à la réception de mon cache flamme. De toutes façons je n'ai pas trop eu le temps de faire quoi que ce soit ces deux dernières semaines: J'ai juste un peu avancé le manchon ce WE.
Quelques photos:

Global:


Le manchon (un peu surexposé donc on ne voit pas trop les détails):
- En noir le garde main d'origine
- En gris le tube PVC de Ø40
- En blanc du PVC en lames et du mastique
- L'anneau de sangle est un maillon de chaine que j'ai emprisonné dans une lame d'acier puis que j'ai ensuite fixé au tube PVC avec une vis M4 (pas simple d'aller faire ressortir une vis au milieu du tube: essayez de deviner comment j'ai fait! ). J'ai solidifié le tout avec du mastique armé. Pour l'instant ça fait pas très propre mais je verrai au moment des finitions: le morceau de caoutchouc sous le manchon devrait à terme recouvrir en partie cet aspect disgracieux.


Le cache flamme en acier (avec la marque de mes doigts gras ):


++

Pouka

[groquik]

Ca avance bien
Le cache flamme rend tres bien c est quoi comme matiere metallique? Traitement particulier ?

[Pouka]

Bonjour,

J’ai demandé que le cache flamme soit fait en acier pour pouvoir garder le choix de faire un brunissage à chaud ou le bleuir.
Pour l’instant il n’y a aucun traitement et n’ayant pas spécifié de nuance d’acier particulière, le fournisseur a due aller au moins cher. Donc c’est sûrement un simple 110 kilo. C’est pas de l’inox en tous cas.

++

Pouka

[Pingus001]

Très beau travail. Hate de voir la suite

[Pouka]

Bonsoir,

c'est vrai que ça fait un moment que j'ai posté d'updates et pour cause: ça n'a pas beaucoup avancé... Je n'ai pas eu beaucoup de temps et surtout j'ai reçu mon imprimante 3D sur laquelle j'ai passé quelques dizaines d'heures à apprendre en faisant quelques pièces pour d'autres répliques. Maintenant je maitrise un peu mieux la bête et j'ai commencé à m'attaquer au bipied. Depuis mon dernier post, j'ai également avancé le garde main qui est pas loin d'être fini mais qui méritera quelques retouches pour améliorer l'aspect par endroits. Il n'a toujours pas son "bout de caoutchouc" sur le dessous non plus.

Je n'ai pas pris de photos et là c'est pas les meilleures conditions pour en faire donc je vous mets juste une photo prise à l'instant dans des conditions merdiques histoire de montrer que je m'endors pas complètement.



Ah et j'ai aussi acheté un chargeur court d'AS-01 qui sera mieux proportionné je pense.

Plus de news d'ici quelques semaines j'espère.

++

Pouka

[Pouka]

Bonjour à tous,

je me suis remis un peu au boulot ces derniers jours et j'ai attaqué un des éléments emblématiques et presque indissociable du FRF2: sa lunette. En réalité il s'agit d'une Scrome J8 qui est une lunette relativement massive de Ø50 et qui a la particularité d'intégrer un support et de se monter sans anneaux. Je tiens à essayer de respecter ça donc j'ai essayé de trouver une solution.

J'ai acheté une lunette 3-9x40 de chez Vector Optics sur AE. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est adaptée à l'airsoft, parce qu'elle est plus petite que la Scrome J8 et parce qu'elle n'est pas rétroéclairée ce qui évite la disgracieuse tourelle du rétroéclairage. Je dois donc pourvoir "l'habiller"...

A la réception je l'ai modélisée et je l'ai mise dans mon modèle de Scrome J8:


Je suis pas mal...

J'ai ensuite imaginé une solution pour le support et la seule façon que j'ai pu trouver c'est d'utiliser le bas des anneaux de montage, de "scier les ailes" qui sont censées accueillir les vis et de "modeler une structure qui rigidifie le tout afin d'obtenir un truc comme ça:


J'ai utilisé:
- de la fibre de verre et de la résine comme première couche "d'accroche"
- puis du mastique armé avec de la fibre de verre pour le gros de la structure
- enfin du mastique standard pour finir un minimum

Entre les deux anneaux de montage, j'ai noyé une plaque de 3mm de composite carbone/résine unidirectionnelle que j'avais gardé d'une expérience en école d'ingé. Du coup ça rend le truc TRES rigide.

J'en suis donc arrivé là:


C'est très rigide et très solide. La lunette est bien prisonnière et je peux la monter sur le rail de l'AS-01.

Ensuite l'idée est d'habiller tout ça avec des pièce imprimées en 3D et de mastiquer pour"noyer les anneaux" et obtenir ma fausse Scrome J8. J'en suis actuellement ici:



Il faut que je colle tout ça proprement puis il y aura un petit boulot de finition / peinture mais jusqu'ici je n'ai pas rencontré de difficulté insurmontable. Je ferai de fausses tourelles plus massives et je vais imprimer une bonnette en filament flexible noir et ça devrait faire à peu près illusion. En principe si je fais les choses comme il faut, je devrait pouvoir continuer à utiliser la fonction zoom de la lunette d'origine en tournant tout l'arrière. La bague de mise au point restera accessible en enlevant la bonnette (on la voit dépasser à droite sur la dernière photo).

Voilà. La suite au prochain épisode. Si vous avez des questions...

++

Pouka