MARUZEN APS2 SPORTER
REVIEW
Fabriquant: Maruzen
Modèle: APS2 Sporter
Type: bolt action
Hopup: réglable
Longueur canon: 550mm
Diamètre canon: 6,03
Longueur canon externe: 585mm
Longueur:
Poids: 2,5 kg
Matériaux: crosse en bois, le reste en métal
Accessoires: rail pour lunette de série, pas d'organes de visée.
Arrivé en 2 jours du magasin Den Trinity à HK, j'ai pu constater que Maruzen n'a pas changé de politique en matière de packaging, une boîte en carton totalement impersonnelle et ne comportant aucune indication.
Après m'être débarassé des kilomètres de scotch lui assurant une bonne
fermeture je peux enfin ouvrir.
Là enfin j'ai confirmation du contenu grâce à une bête étiquette.
L'emballage est bien conçu et de nombreuses découpes dans les compartiment internes permettent de bien maintenir le bolt démonté.
En premier, et sous une bonne couche de papier-bulles apparaît le mode
d'emploi, évidemment 100% en japonais, ainsi que la tigette de rechargement, quelques cibles et 100 bbs + un catalogue des produits Maruzen.
Vient ensuite l'ensemble de tir monté, à savoir culasse+canon+bloc
détente+cylindre complet+rail et ... le chargeur en place entre ses 2
guides.
Après avoir enlevé la couche de carton intermédiaire, je touche enfin au
but... la crosse.
Une superbe pièce de bois exotique, très douce au toucher et d'un marron
assez sombre sur laquelle est fixé le pontet, entièrement en métal ainsi que les 2 vis scotchées en place qui permettront de maintenir l'ensemble de tir lors de l'assemblage final.
Le poids : contrairement à mes attentes, la crosse en bois ne pèse que 250
grammes de plus que celle en ABS du SV, pas encore aujourd'hui que je me mettrais à la muscu
Prise en main : assez bonne, mais tout de suite une gène apparaît, la partie avant est aussi large que celle d'un M700.
De même le bois est moins travaillé au niveau de la poignée, là ou se met la main qui appuie sur la détente, l'ensemble est plus large que le SV et,
ayant pourtant d'assez longs doigts, la prise en main devient un effort
supplémentaire, un travail pour mon ami l'hébéniste.
Le bois au toucher est tout simplement un plaisir pur !
La longueur de la crosse (pleine) n'est pas réglable mais elle me convient
parfaitement, il reste néamoins possible de la raccourcir à l'aide d'une
bonne scie à ruban.
Le passage pour le chargeur ménagé dans la crosse est "droit", c'est à dire
qu'il n'y a pas de renfoncement à droite et à gauche permettant d'attrapper
le chargeur entre le pouce et le majeur alors que l'index dégage la sûreté,
il faut juste dégager la sûreté pour voir le chargeur sortir, poussé par son
ressort central et à l'utilisation les chargeurs ont beaucoup de difficultés
à sortir > 2 options ? tailler une en coche de chaque coté du puits du
chargeur ? passer une cordelette dans le chargeur pour pouvoir l'attrapper.
Vient alors le monent d'assembler l'ensemble de tir sur la crosse en bois...
Et voilà l'APS Sporter en version origine.
UPGRADE
Canon externe: First Factory Aero Outer Barrel for APS2 OR 736mm
Rail: First Factory - APS Mount Base
Silencieux:
Canon interne: Prometheus ø6,03 long. 650 mm
Chambre de hopup: PDI - Hop-Up Chamber
Hopup bucking: prometheus hard type
Bloc détente: First Factory - Zero Trigger
Poignée: First Factory - Bolt Handle
Cylindre: First Factory - Teflon Cylinder
Ressort: PDI 200%
Piston: PDI - Super Strong Vacuum Piston
Guide ressort: First Factory - PSS2 Spring Guide
Tête de cylindre: First Factory - PSS2 Taper Cylinder Head
Reste d'origine: la culasse
• Retirer les 2 vis qui lient l'ensemble canon-culasse à la crosse.
• Retirer le bloc détente d'origine (1 vis à chaque extrémité).
• Extraire le cylindre d'origine.
• Séparer le canon externe de la culasse (tenir fermement la culasse et
tourner le canon externe en sens inverse des aiguilles d'un montre, le
filetage est tres long).
• De l'aps d'origine, ne garder que la crosse, la culasse ainsi que le guide
chargeur fixé sur cette dernière.
• Munissez vous de ces pièces (bloc hopup pdi et ses accessoires, le canon
interne et le hopup bucking + de la graisse silicone:
•• Étape 1: graissez l'extérieur du canon en prenant soin de ne pas faire
passer de graisse à l'intérieur et retirer le surplus.
•• Étape 2: installez le bucking sans le vriller et en enfilant la saillie du
bucking dans la gorge du canon. Vérifier qu'il n'y a pas de graisse silicone
qui est passé dans le canon.
•• Étape 3: Graisser l'extérieur du bucking et retirer le surplus.
•• Étape 4: Prendre le petit joint torique et chambre PDI et insérer le joint
(une fois graissé) comme montré par la flèche (dsl j'ai eu la flemme de le
re-sortir
)
•• Étape 5: insérer le canon chaussé du bucking dans le bloc pdi en
s'assurant que le canon est bien dans l'axe, que les 2 encoches latérales du canon sont en face des trous pour les vis de maintient pratiqués dans le bloc PDI et que le "trou" du hopup pratiqué dans le canon est bien vers le haut (du coté de la barre métallique).
Pousser de manière à ce que le bucking vienne contre le petit joint torique.
Vérifier que le bucking n'est pas boursouflé ou qu'il n'a pas de plis.
En regardant dans les trous des 2 vis latérales de maintient vérifier que le
bucking ne gènera pas le passage des vis.
•• Étape 6: Mettre en place la pièce qui solidarise le canon au bloc hopup
•• Étape 7: Mettre les 2 vis de maintient en place, leur course est assez
longue comme vous pouvez le voir. Ne surtout pas serrer comme une brute et
vu la taille de ces vis je déconseille l'utilisation de frein filet.
•• Étape 8: Installer le hopup rubber dans son puits. Le rubber doit être coupé à la taille exacte du puits, s'il est trop court, celà entraînera du sidespin (effet de dérive latérale des billes).
J'ai pu constater que les rubber sont coupés au pif chez PDI, pas un ne fait la même longueur et certains ne sont même pas coupés droits.
Là vous avez 2 options, soit c'est la première fois que vous montez cet ensemble de hopup, et là je vous conseillerais d'utiliser le rubber fourni avec le bucking prometheus le temps de rôder le bucking, puis quand il ne fera pratiquement plus d'effet, de passer à un rubber plus balaise.
Si celui fourni avec votre bloc PDI est siffisamment long et bien coupé utilisez-le, sinon un tube comme le tube interne d'un stylo fonctionne bien, perso j'utilise un morceau de joint torique droit en silicone. Enfin le plus important est que le rubber ne puisse pas bouger librement dans son puits, il ne doit pas être coincé non plus.
•• Étape 9: Rabaisser la patte métallique et vérifiez lorsque vous appuyer dessus que le rubber ne bouge pas plus d'un côté que de l'autre, il doit bouger bien à plat.
•• Étape 10: Installer le grand joint torique autour de l'ensemble comme montré. Puis insérez l'ensemble canon intene-hopup dans le canon externe, poussez le hopup jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le trou rectangulaire prévu pour laisser passer la tête du chargeur.
•• Étape 11: Ceci est sûrement la partie la plus agaçante du montage, en effe, une fois mis le ressort en place (la partie pointue contre la patte métallique), il va falloir d'une main ; maintenir le ressort sous tension et immobiliser le canon externe et de l'autre, faire tourner le canon interne de manière à coincer entre le hopup et le canon externe le ressort dans sa position définitive. Le mien est tout tordu car le ressort se barre tout le temps en saucisse. Mais bon à force d'enerv... euh de patience on finit par y arriver.
•• Étape 12: continuer de faire tourner le canon interne dans le canon externe jusqu'à ce que l'on puisse poser la vis qui, en passant au travers du guide de chargeur avant, permettra de visser le bloc hopup au canon externe. Ce filetage est fragile alors allez-y en douceur et n'oubliez pas de mettre du frein filet.
Il n'y à plus qu'à installer la vis de réglage du hopup (la plus petite) à sa place au fonds du puits de chargement. Attention à la visser suffisamment afin qu'elle ne dépasse pas auquel cas elle sera fichue et votre tête de cylindre en prendra un coup aussi.
• Vissez le canon externe à la culasse.
Peut-être est-ce dû au fait que j'ai monté un canon externe First à une culasse Maruzen, toujours est-il qu'une fois vissé à fond le canon n'était pas dans l'axe de la culasse et si je dévissais de 1/5e de tour il était en face mais bougeait, pas beaucoup mais suffisamment pour faire une différence de 5m à 50m ! d'un extrème à l'autre, j'ai donc du le souder à l'aide d'un kit de soudure à froid. J'espère que le problème ne se pose pas si l'on utilise une culasse First...à voir.
Enfin même soudés ensemble il reste possible de sortir le hopup et le canon interne en passant par la culasse une fois le cylindre retiré.
• Pour un nettoyage complet ou pour passer sur un kit gaucher, il est possible de désolidariser l'arrière de la culasse. Pour ce faire titillez de droite à gauche l'arrière de la culasse en maintenant la partie avant fixe, la petite goupille jaune finira par descendre toute seule très lentement.
• Assemblez le cylindre et la poignée, graissez légèrement l'extérieur du cylindre, insérez le dans la culasse et rabaisser la poignée d'armement.
• Fixez la Zero trigger à l'aide des 2 vis fournies avec, là encore ne serrez pas comme des brutes et n'oubliez pas de mettre du frein filet sur les vis ainsi que TOUTES les vis de la Zero trigger (vous retirez 1 vis, mettez du frein filet, et la remettez en place, puis passez à une autre etc).
Une fois la Zero trigger en place abaisser à fond la tige servant à bloquer le guide ressort, vous sentirez un clic.
• Il n'y a plus qu'à monter l'ensemble sur la crosse.
Constatation, la zéro trigger est plus longue que le bloc de détente et ne
passe pas dans le trou aménagé dans la crosse.
Autant dans une crosse en ABS il y à plein d'espace vide, autant dans la
version bois il n'y à aucun espace évidé, un petit coup de Dremel? plus
tard, le problème est réglé.
Hop second problème, le pontet du sporster ne comporte pas d'encoche pour permettre le passage du "spring guide stopper" interdisant le changement rapide de cylindre.
Le pontet du sporter est de forme différente à celui du SV et je ne crois
pas que les version renforcées soient compatibles avec cette crosse, en
effet, la forme et les points de fixation du pontet sont différents.
Re coup de Dremel
Après de nombreux disques Dremel bouffés je suis enfin parvenu à faire passer la zero trigger au travers du pontet (bon c'est pas super beau vu de près, mais je suis pas un as de la Dremel non plus ^^
Nous disions donc qu'il est temps de remonter le canon-culasse sur la crosse, ne serrez pas trop les 2 vis et préférez mettre du frein filet, les vis doivent juste être assez serrées pour qu'il n'y ait pas de jeu, et même s'il y avait un peu de jeu ce n'est pas important vu que la lunette-la culasse-le canon sont d'un bloc.
• Dévissez le rail d'origine pour placer le rail First
• Installez la lunette, réglez votre hopup comme expliqué ICI
ENTRETIENT
Nettoyer le canon avec un morceau chiffon en coton propre et sec poussé à l'aide de la tige fournie. Pour un meilleur résultat, démonter le hopup (ce qui évitera de l'abimer avec les morceaux de tissu).
Pour info lorsque j'ai démonté mon canon interne pour le nettoyer j'ai du faire une 20aine de passages avant de récupérer un bout de chiffon propre aussi propre avant qu'après
Les billes graphitées sont super mais elles laissent pas mal de graphite dans le canon...
Voilà certains champs sont encore incomplets et il manque quelques photos, je corrigerais ça au fur et à mesure.
