[Galaxy] Barrett M107A1

[Art]

Bonjour,

Après un petit moment d'absence, je reviens dans l'univers du snipe avec un Barrett M82 de marque Galaxy.
J'ai choisi de le placer dans la rubrique "SVD" car il possède une mécanique de SVD Spring type A&K. Si cela ne convient pas je laisse les modérateurs déplacer le sujet dans la section appropriée.

Ce Barrett Galaxy est en polymère, sa particularité est donc d'être très très léger... Et bien jouable, même si il est quelque-peu encombrant.
Je l'ai acheté à la fin du mois de Septembre 2019, racheté à MICH sur FA.



LE CUSTOM

Galaxy réplique le Barrett M82. On est bien sur une réplique à l'échelle 1:1 mais l'emplacement de certains détails est assez approximatif, si on est regardant là-dessus (emplacement du bi-pied, taille de la fenêtre d'éjection, taille du chargeur / puits du chargeur...).

Comparaison entre le Barrett airsoft et un vrai Barrett en version M107 avec canon court type CQB. En superposant les deux images sur Photoshop, on peut remarquer que les côtes sont assez approximatives.


J'ai choisi de customiser mon Barrett M82 en Barrett M107A1, en me basant sur cette image de chez LiveResin :



Il y aurait donc à ajouter / modifier :

-silencieux 450 x 50 mm
-bi-pied
-emplacement du bi-pied à replacer
-poignée de transport
-chargeur aux côtes
-puits du chargeur aux côtes
-marquages... ?
-poignée pistolet type Magpul MIAD
-mires pliables
-appuie-joue
-attache-sangle de crosse
-poignée de crosse
-monopod de crosse

La différence notable entre le M107 et le M107A1 se situant notamment au niveau de la poignée de crosse. Je pense que le modèle M107A1 sera un peu plus facile à reproduire pour moi.



LES MODIFICATIONS

Après avoir pas mal creusé le sujet avec Coster, la première modification va être d'agrandir le chargeur / puits du chargeur afin de le passer aux côtes.
Le chargeur de la réplique fait 11,5 cm, or une balle de .50 BMG fait apparemment 13,8 cm... Il y a donc un soucis de taille, d'autant-plus que c'est assez flagrant sur l'image de comparaison postée un peu plus haut.

Petite photo avant de commencer les travaux. Notez la belle lunette Strike Systems 4x32 qui lui va évidemment à ravir.



Repérage au POSCA des découpes à effectuer : il faut agrandir la fenêtre d'éjection sur le Upper, elle est beaucoup trop petite.
Sur le lower, l'idée va être de le couper en 3 parties.
Il va falloir retirer l'espace entre le trigger-guard et le puits du chargeur, qui "ne sert à rien" et n'est pas présent sur le modèle RS.
Ensuite, il va falloir reculer le bouton d'éjection du chargeur, contre le trigger guard.
Puis, combler le trou / l'espace vide avec de la résine et du mat de verre.





Le gros avantage, c'est qu'il y a un genre de "berceau" dans lequel repose toute la mécanique.
Ce berceau se fixe au lower par des vis situées à l'arrière, derrière la poignée pistolet; et à l'avant, devant le puits du chargeur. Ainsi, je peux couper le lower en plusieurs parties tout en laissant la mécanique à sa place.
Les différentes parties coupées resteront au bon endroit grâce aux vis du berceau.







Découpe à la Drémel et à la scie à métaux





Ponçage du lower, côté trigger.



Découpe à effectuer et matière à enlever, côté puits du chargeur :



Après la découpe :



Après ponçage :





Découpe à nouveau du puits du chargeur, pour le bouton d'éjection :



Puis collage de la partie comprenant le bouton d'éjection du chargeur, contre le lower, côté trigger guard (aperçu / montage à blanc avec du ruban de masquage)









Avec le chargeur d'origine : il y a de la place à présent pour l'agrandir à l'avant et à l'arrière.



Collage de la pièce



Pour boucher le trou, je vais utiliser de la résine et du mat de verre.
Je vais coller par-dessus une feuille de plastique, afin de mieux uniformiser et masquer les défauts. La feuille de plastique provient du reste de matos que j'avais à l'époque où je faisais du modélisme.
J'ai vu cette technique sur un custom de M4 GBBr en SR25 GBBr (corps agrandi pour passer du pseudo 5.56 en 7.62) : http://celica.militaryblog.jp/c30148.html



Repérage des dimensions sur une feuille en papier



Puis ponçage et collage





Même procédure avec la petite surface au-dessus du puits du chargeur.





Découpe de la fenêtre d'éjection pour l'agrandir, puis ponçage au propre



Montage rapide de la mécanique pour voir le rendu.
Il faudra retoucher un peu la fausse culasse pour masquer le piston et le cylindre. Le fait que le ressort et le guide-ressort soient visibles ne me dérange pas.



Voilà pour aujourd'hui, pour la suite il y aura la découpe de la feuille de plastique pour l'autre côté du puits, l'application de la résine et du mat de verre.
Ensuite je m'attaquerai probablement à l'appuie-joue et à la poignée de la crosse.

Merci d'avoir lu
Art

[yannis50]

Super projet ! J'adore !

[Art]

Salut,

Merci Yannis50.
La suite : pour customiser la réplique comme sur la photo de LiveResin, j'ai acheté sur TaiwanGun une poignée pour AEG, la copie de la Magpul MIAD qui va donc remplacer la poignée de base. Il s'avère que celle de base est déjà une poignée de type AEG, mais sans l'écrou de calage pour le moteur.



A gauche, la poignée d'origine. Au centre, la poignée AEG qui va aller sur le Barrett. Tout à droite, une vraie poignée-pistolet Magpul MIAD, qui est montée sur mon HK416 GBBr.
La photo ne rend pas trop honneur, mais en réalité, la copie AEG est plutôt pas mal, pour un petit prix. On peut enlever les "plates" mais il n'y en a aucune de fournie pour changer la configuration, donc c'est cool et bien pensé... Mais inutile et anecdotique.





Il va falloir poncer un petit peu l'interne pour que ça passe. Je sors donc la Drémel.







Tentative de montage. Bon, ça ne passe pas. Il faut encore poncer et retailler les plates customisables.



Du coup j'ai poncé même l'ergot de calage.



Et hop, ça passe. Il va falloir retailler un tout petit-peu la plate customisable arrière, car elle dépasse, mais ce n'est pas grand-chose.



Collage des feuilles de plastique de l'autre côté sur le puits du chargeur. Comme on peut le voir, je me suis complètement loupé sur la partie haute. Ce n'est pas grave, je vais rattraper cela au mastic.



Découpe de mat de verre, puis application de résine pour combler le trou dans le puits du chargeur.









Tant qu'on y est, j'ai mis de la résine dans les trous et les interstices du lower / de l'interne / l'emplacement du rail supérieur. Ça ne sert absolument à rien, à part avoir un interne un peu plus propre et lisse.



Je laisse sécher toute la nuit. Puis ébavurage grossier en découpant le mat de verre à la Dermel, suivi du ponçage.





Je vais ensuite passer à l'application du mastic sur tout le puits du chargeur pour uniformiser un peu.



Application du mastic en faisant des gros pâtés. La flemme de faire ça propre.







Je laisse sécher le mastic sur le lower, et je passe sur la confection de l'appuie-joue sur le upper.
J'ai donc décidé de faire un appuie-joue en 3 parties. Les 3 parties sont collées sur le upper, rendant cet appuie-joue définitif et "non réglable". Il semblerait d'ailleurs que, sur le vrai Barrett M107, l'appuie-joue ne soit pas réglable non-plus et soit juste une pièce à visser à l'aide de vis Torx (d'après le schéma éclaté qui est téléchargeable sur le site Barrett).

Découpe de 3 pièces dans une plaque de plastique. Je ne sais plus quel genre de plastique exactement.



Puis application de mastic pour boucher les trous séparant les 3 pièces, afin de créer l'angle "arrondi".



Je vous vois venir... Pourquoi ne pas avoir fait un appuie-joue en Kydex, ou en PVC thermoformé / tout autre matière thermoformable ?
Et bien, je n'ai pas de Kydex chez moi. Pas l'envie d'en commander, ou de demander dans mon entourage si du monde a une chute de Kydex.
Et puis, je ne suis pas sûr que le thermoformage se serait bien passé. Je n'ai pas de décapeur thermique ou de machine avec un fil chaud pour mettre en forme les pièces. La dernière fois que j'avais essayé de faire un appuie-joue en PVC thermoformé sur le T96 JAE, j'avais plongé un tube de PVC dans de l'eau bouillante, et le résultat était vraiment pas terrible.

En procédant de cette façon, je me suis dit que ça m'assurerait au moins d'avoir des surfaces bien planes.
Voilà pour ce jour 2, ça commence à prendre forme.



Jour 3. Ponçage du mastic sur l'appuie-joue. Il va falloir appliquer une deuxième fois du mastic pour bien lisser et boucher les petits trous restants.
Je suis content de l'aspect de l'appuie-joue, comme dit précédemment, j'ai des surfaces bien places et les angles sont bien droits.



Ponçage du mastic sur le puits du chargeur. Idem, il va falloir appliquer à nouveau un peu de mastic pour les finitions.



L'autre côté à poncer. On peut voir que j'ai imité le renfort du lower, en collant des petits bouts rectangulaires de plastique pour faire une épaisseur.



Et voilà après ponçage.



Je reviens sur la fenêtre d'éjection, dont la découpe n'était pas assez propre à mon goût. L'angle d'attaque n'est pas correct et la découpe n'est pas très droite.
En plus de cela, il faut que je l'allonge de nouveau, car la première découpe avait été faite en me basant sur la taille "originale" du puits du chargeur, avant qu'il soit agrandi. Eh oui... Maintenant que le puits du chargeur est aux bonnes dimensions, la fenêtre est de-nouveau un poil trop courte.



Re-découpe, puis ponçage.



Ça commence à vraiment prendre forme et ça avance bien, je suis content.
Pour la suite, je vais probablement m'attaquer à la poignée de crosse.

Merci d'avoir lu
Art

[groquik]

beau boulot

[Panchoa]

Je pense que je vais bien suivre ce projet par curiosité car tu fais vraiment un boulot propre !

[Ariegeboy]

Super projet, à suivre

[NUAGE]

Miam, moi qui n'avais rien à lire de croustillant, c'est passionnant, merci pour ce custom prometteur !

[Art]

Merci pour votre engouement !

@Panchoa : et pourtant, "boulot propre", ce n'est pas l'avis d'un pote concernant l'application du mastic et de la résine
J'ai toujours eu du mal à appliquer cette dernière, mais heureusement que le ponçage et le mastic permettent de rattraper les erreurs et les petits défauts de surface.

La suite avec l'application de mastic à nouveau, dans les endroits où les défauts ont été repérés.



Ponçage, puis montage de la mécanique pour faire quelques tests. Ça commence à prendre forme, je suis content. Le sear accroche le piston, le disconnector pousse bien le sear, bref tout fonctionne.



Mais voilà. Je démonte le "berceau" dans lequel repose l'ensemble culasse / cylindre / piston / ressort / guides ressorts.
Jusque-là, pas de problèmes. Mais une fois ce berceau retiré, je me retrouve donc seulement avec le Lower collé. Il reste la trigger, le disconnector et le sear à enlever.
Je commence à taper sur les axes avec un chasse-goupille, et là crac : ça casse au niveau du collage.

Bah oui, il fallait s'y attendre.
Sans le "berceau" qui sert de renfort et qui tient les deux parties avec les vis, c'est beaucoup trop fragile et ça ne résiste pas, rien qu'à un démontage.

Du coup : je me décide à coller le berceau à l'intérieur. Tant pis, il ne sera pas démontable, mais de toutes façons je n'ai pas l'impression que ça soit dérangeant pour les pièces de l'ensemble trigger.

Quelques photos du puits du chargeur, avant de tout recoller : la résine et le mastic poncés





Ponçage du mastic pour repartir sur un semblant de propre, puis collage du "berceau" au deux parties du lower



Collage des vis également.
On peut voir qu'il y a un petit jour entre les deux parties du Lower. Visiblement, sur la première tentative, le Lower devait forcer un petit peu sur les vis.



Admirez ce magnifique contre-jour : il va falloir combler tout ça.



J'y glisse un morceau de mat de verre, que je vais venir imbiber de résine





Application de la résine, puis séchage. Il va falloir découper le surplus et poncer tout ça.
C'est beaucoup plus solide qu'avant, ça ne bouge pas d'un poil, ça ne grince pas.
Du coup, je me dis que cette casse m'a obligé à reculer pour mieux avancer, lol.

Au final, la seule chose qui change, c'est que le "berceau" ne sera plus démontable.







En parallèle, je passe sur le silencieux.
J'avais acheté un tube en PVC de diamètre 50 mm pour le faire. Mais, en regardant le catalogue de Barrett, téléchargeable sur leur site, il s'avère que le silencieux a un diamètre de 64 mm (2,5 pouces) pour une longueur de 322 mm (12,73 pouces).

Effectivement, en comparant avec la réplique, le tube en PVC de diamètre 50 mm semble "trop petit".
J'achète donc du tube en PVC de diamètre 63 mm : à 1 mm près, ça fera largement l'affaire.

Je garde le tube en PVC de diamètre 50 mm, il va me servir à faire la partie de diamètre inférieur, côté cache-flamme.
Je prends deux manchons à glisser dans le tube en PVC diamètre 63 mm pour caler le tout.
J'ai également récupéré des morceaux de tubes en PVC de diamètre 32 mm, peut-être que je les mettrai à l'intérieur du silencieux pour faire le passage de la bille, je ne sais pas trop.



Pour la fixation sur le canon, l'idée va être de construire le silencieux autour du cache-flamme d'origine, qui n'est d'ailleurs plus conforme avec la version M107A1.
Il faut donc faire rentrer le cache-flamme dans le tube en PVC de diamètre 50 mm.





Découpe du surplus à la scie à métaux, puis je passe sur la Drémel et la lime...





Après plusieurs séances de découpe et de ponçage qui me sembleront interminables, le cache-flamme rentre enfin dans le tube en PVC diamètre 50 mm.





Je peux ensuite m'occuper des manchons, qui vont servir à caler le tube diamètre 63 mm sur celui en 50 mm.



Je coupe les manchons en plusieurs sections. Sur l'un des manchons, je fais sauter la collerette au centre.





Et voilà les manchons, découpés et prêts pour un premier montage à blanc.





Côté canon, voilà comment ça se compose pour jouer avec les différents diamètres : cache-flamme, tube d.50, manchon, tube d.63



La longueur donnée par le catalogue (322 mm) me semblait un peu trop courte pour avoir des proportions cohérentes, en comparant avec les photos.
Le ruban adhésif me permet de tester et de voir à peu près à quelle longueur je vais couper les tubes en PVC (je fais tout à l'oeil).
Je pars finalement sur un silencieux de 420 mm.



Je découpe ensuite les tubes d.50 et d.63, puis je redécoupe certains manchons pour faire 4 cales de 1,5 cm.
Il y a également le tube d.6 3mm de 5 cm de long pour l'extrémité du silencieux.



Montage à blanc de l'ensemble





Les proportions semblent correspondre.
Je n'ai pas le canon externe car je l'ai passé à Viking pour voir si il y a moyen de fabriquer une version courte du canon externe. Du coup je n'ai pas pu tester avec le tout monté sur la réplique.



Et pour ceux qui souhaiteraient visualiser la taille du silencieux, qui fait donc 420 x 63 mm :
A côté d'une bouteille de gaz ATM 600 ml et d'un Glock 17.



Voilà pour l'instant. Pour l'extrémité, je vais la faire en résine en suivant le tuto de Krispies sur le M203. La résine sera coulée dans le tube en PVC, qui sera taillé d'avance à la forme voulue. Puis je ferai les perçages dans l'ensemble une fois que la résine aura séchée.

Je pense mettre un tube de diamètre 20 mm ou 25 mm à l'intérieur du silencieux, et qui sortirait par l'extrémité, pour éviter que la bille vienne taper à l'intérieur, si ce n'est pas bien aligné.

Merci d'avoir lu

[yannis50]

Toujours un aussi bon bricolage...

[Alumyx]

C'est plaisant à voir, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de customs aussi aboutis ces derniers temps. Vivement la suite, tu as accroché ma curiosité !