MMT338ALM Shell Ejecting Precision Rifle Systems

[Mich-Mich]

Alors, après discussion avec un de mes usineurs (j'en ai 3 de validés désormais), il s'avère que le mode opératoire que je leur ai proposé est le même que le leur. Ils me garantissaient le diamètre dès le début, mais c'est sur la concentricité qu'ils avaient des doutes. Le process?
Dans un premier temps, ébauche et semi-finition du profil externe, à diamètre +2mm
Perçage/polissage à 6.02
Finition du profil externe

Le tout pour moins qu'un combo inner-outer PDI (US$187 hors Fdp).

Techniquement, ce canon sera le même en externe, à la différence près qu'il fera également office d'inner, et ce sur toute sa longueur, jusqu'à la fenêtre hop up. Ensuite, une version modifiée de mon bloc (plus court, et avec un épaulement pour le fixer au canon). Le tout va être installé dans une 22eme version de la chambre.

Avantages, s'il est bien fait, gain de temps pour l'entretien (2-3vis pour la jonction canon-chambre, et 2vis pour l'ensemble canon-hop up) et suppression des vibrations (peut être aussi gain de poids, mais il doit être de quelques grammes tout au plus).

Inconvénient s'il est mal fait, canon pas dans l'axe, bourrages si diamètre pas respecté/pas constant, etc

La différence entre cette 22eme version et les autres tient en deux points:
-installation en 3 temps: insertion, pivot sur 15 degrés (environ), et verrouillage à l'aide d'une double vis M3 sans tête et deux clavettes en acier. Une est fixe et l'autre mobile. C'est sur la mobile que va la double vis. Sa partie haute est dans le receiver et est en M3x0,5 à droite, tandis que sa partie basse est en M3x0,5 à gauche. L'idée est que quand je la dévisse, la clavette descend en bloque la chambre. (bride diamètre 5mm et lamage diamètre 5mm) La course de la bride sera de 1.5mm. Ainsi, la chambre sera bloquée à la fois en rotation et en translation.

Le poids total, hors canon,(uniquement le receiver nu, les deux clavettes et la chambre pour le moment) est estimé à environ 1.28kg).

Je pourrais utiliser de l'alu pour le receiver me direz vous, afin de gagner du poids, mais le problème est qu'il sera moins résistant à l'usure. Quelle usure? Celle du bolt: raceway(là où coulissent les "oreilles"), et la face, là où le bolt verrouille (il contient quand même un ressort d'une force de 14kg, plus un autre ressort, moins puissant mais assez raide tout de même pour l'éjecteur), et j'ai peur qu'il ne la bouffe trop vite.

Pour le moment, je me concentre sur les finitions des modèles 3D (pas mal de détails à fignoler), et les autres projets sont mis en pause (MMT338C en tête). Je dois avoir une rentrée à la fin du mois (une grosse vente perso), et je devrais avoir assez pour lancer la fabrication de la série de pièces suivante:
-MMT Action
-MMT Chambre
-MMT Hop Up
-MMT Barrel
-Clavette fixe
-Clavette mobile
-Vis de Clavette mobile

La liaison canon-chambre va être assurée par plusieurs vis à tête fraisée (nombre encore indéfini), qui seront placées dans la partie inférieure de la chambre, et le réglage hop up à la même place qu'actuellement (15mm avant le réglage d'origine).

Le design du receiver a été amélioré et ce dernier a désormais un nom "officiel" (à trouver lol): MMT Action (en lieu et place de Action 8)

[Mich-Mich]

Dis moi Alu, j'ai une question.

Je viens de re-modéliser receiver et chambre, avec un nouveau système d'attache:
une rainure de 4mm de large dans laquelle coulisse verticalement une bride. Dans l'hypothèse où ça marche, je projette d'utiliser une vis M3 sans tête. Enfin une double vis pour être précis. La partie supérieure, qui est dans le receiver est en M3 à droite et la partie inférieure, qui elle est dans la bride est en M3 à gauche. Ainsi, en théorie, quand je visse la M3 la bride descend et elle monte quand je dévisse (ou alors c'est l'inverse).

Cette solution est elle viable, ou alors il vaudrait mieux que je cherche une autre solution, comme un circlips avec une vis normale (avec une gorge pour maintenir la vis en place)?

[Alumyx]

Fais un dessin, ce n'est pas clair sans schéma. En tout cas, quand je lis "fixation de canon" et "vis m3" dans la même phrase, je me pose des questions quand à la solidité.

[Mich-Mich]

C'est pas vraiment une fixation canon à proprement parler Alu. A la base, le canon était fixé au receiver via un pas de vis, un M28x2.00.
A présent, le M28 du canon a été remplacé par un diamètre "lisse" de 26, et le taraudage du receiver par un alésage de 26. En fait le canon sera maintenu par la vis de 3 et la clavette. J'ai fait une ouverture sur la chambre, qui va donc coulisser, puis pivoter de 15* environ. La clavette sera en face d'un trou plat dans lequel elle va "entrer" pour bloquer le canon à la fois en rotation et en translation.

Ma crainte est que la vis cède (avec le circlips motorcraft, ceux en E), le diamètre de la gorge étant de 1.5... Mon soucis est que le diamètre externe du circlips est de 4mm...

[Alumyx]

Il faudrait vraiment que tu étudies en détail la fixation du canon sur le SRS.

[Mich-Mich]

J'attends justement l'exemplaire de AE...

Mais, pour faire simple, c'est juste le receiver qui est serré autour du canon via les 4 vis non?

Le problème est que sur le mien, la longueur totale du receiver est de 241mm, et le canon n'est pris que sur 30mm, pas autant que sur le SRS, d'où cette idée de la clavette cylindrique (guidée verticalement par deux méplats. De plus, les efforts ne sont pas immenses, la chambre étant travaillée de manière à ce que la douille arrive juste en contact. Le seul effort subit par la chambre provient du ressort de l'éjecteur pendant le chambrement, effort qui est ensuite annulé par l'extracteur.

Je pense que ça devrait le faire, la chambre étant montée ajustée (ajustement "juste-juste", pas serré mais pas lâche non plus, pile poil quoi lol)

[Alumyx]

Tu as craqué finalement ?

Le SRS dispose aussi d'une clavette qui bloque en translation/rotation le canon, il s'agit de la pièce SRS106, page 15 du manuel : http://www.silverback-airsoft.com/pdf/s ... sateur.pdf

[Mich-Mich]

Je verrai avec celui de AE s'il me plait je craquerai peut-être lol

En final ma version est un peu différente mais j'ose espérer que la vis tiendra le choc. Actuellement, j'ai une rainure de 4.5 de largeur (sur 9mm de long) et la clavette a un diamètre de 5mm et deux méplats de 0.5 pour la guider. Elle est en butée côté tireur, mais pas côté canon.

Et pour m'assurer du blocage en rotation, un perçage (fond plat) de 1mm dans lequel descend la clavette. Si je veux un circlip pour un diamètre d'arbre supérieur (genre 2.5mm, me faut un circlip ayant un diamètre interne de plus de 6mm...

Putain je suis con! Faudra que je me dessine cette idée en rentrant absolument! Je garde la vis de 3, mais avec une gorge de plus de 1.5 de diamètre et je fais une sorte de fourchette qui l'englobe et qui bloque donc la clavette

[Mich-Mich]

Et voilà, modèles 3D terminés. Plus qu'à passer à la mise en plan...

L'ensemble installé. Sur cette vue, la chambre est en place et verrouillée.


Le système: Une vis (je suis passé sur une M4) avec une gorge de 1mm de large pour un diamètre interne de 3mm, une clavette de ma conception (en bleu) et deux pièces servant de circlips. Avantage indéniable, une continuité du diamètre 26.2.


Le système de verrouillage de la chambre


Le canon y est retenu par une vis à tête fraisée de 6, et le bloc hop up est fixé au canon par deux M3x0.5

Edit: Mise en plans faite et plans envoyés à mes fabricants. Maintenant c'est l'attente...

[Mich-Mich]

Total reçu... 1906 US$ pour l'ensemble des pièces, tout compris.
Dans les pièces, on a tout ça:
En Stainless Steel
MMT Action (le receiver)
MMT Bolt (le bolt, mais en une seule pièce et pas deux comme actuellement)
MMT Firing Pin
MMT Cocking Piece (x2)
MMT Patte (la patte d'appui)
Front Plug + Rear Plug (mes pièces remplaçant le circlips)
Extracteur (x2)
MMT Clavette (la clavette qui coulisse verticalement pour bloquer le canon)
MMT Bolt Stop (comme ça j'en ai un de rechange, mais je vais peut être pas le faire fabriquer)
Vis (tout simplement la vis du système de maintien du canon)

En alu 6061
MMT Barrel (mon tout nouveau canon sans inner)
MMT Hop Up (le bloc hop up qui va avec le canon)
MMT Brake (je sais pas encore si je vais le faire faire celui là... c'est le même que celui que j'ai déjà, à voir donc)
MMT Chamber (ben la chambre quoi lol)

17 pièces au total, dont certaines bien galère à fabriquer (receiver et canon)

Je viens de recevoir un petit colis, avec la nouvelle chambre adaptée au receiver actuel, et un nouveau bloc hop up, l'actuel ayant pris cher. Résultat des courses, la patte ne va pas sur son axe, le canon+joint hop up ne passent pas, et il manque les pas de vis de maintient de l'inner... Je sens que notre ami Nuage va avoir un poil de bloulot!

[Mich-Mich]

Petite addition sympa pour les OP/parties de nuit:

Sniperland se veut d'être un forum conforme à la législation française en matière de NVG, ces photos ne sont pas en vigueur avec la loi donc suppression des ces dernières !

Je vais tenter de faire quelque chose ressemblant un peu à un PVS-22
Pour mémoire:


Le tube est un EEV P8079HP. A la base, ce type de tube était utilisé sur les chars UK (Challenger 1 et/ou 2 je pense). Ce tube est plébiscité sur la quasi-totalité des forums de night vision DIY (beaucoup de forums dédiés à l'astronomie) car, selon eux, il offre d'excellentes performances (il semblerait qu'il soie aussi performant que certains tubes GEN 3 de première génération [early GEN 3]). Pour le moment, impossible pour moi de confirmer quoi que ce soit, j'attends encore quelques pièces:
un objectif 100mm f2.8 (pas trouvé mieux)
eye piece 25mm (sans zoom)
un kit permettant de protéger le tube et d'y adjoindre les accessoires
une nouvelle base, une American Defense AD-170 (équivalent A.R.M.S #17) en remplacement de la base actuelle, une A.R.M.S #35QD (gain de poids et meilleure ajustabilité, le #35QD étant trop serré)
Une pièce à dessiner et faire fabriquer pour l'objectif (non réalisable pour le moment, vesoin des cotes de l'objectif)

Les avantages du tube P8079HP sont son prix (£99 fdp in), facile à trouver (en UK uniquement cependant, et à condition de remplir un End User statement), il réduit son intensité en fonction de l'intensité lumineuse et visiblement ses performances (serait aussi performant qu'un early GEN 3, à confirmer)
Ses inconvénients, une distorsion en périphérie d'image, son poids (1.2kg environ juste pour le tube, et je pense environ 2.5kg pour le MMT-PVS-55 complet) et le fait que c'est tout de même un matériel âgé (GEN 1)

[Ariegeboy]

Pourquoi un 100mm f2.8 ? Puisque tu as déjà la lunette qui assure le grossissement, pourquoi rajouter du zoom via l'optique ? Un 50mm f1.4/1.8 suffirait largement non ?

Surtout que pour pouvoir l'utiliser de cette manière, tu dois régler l'objectif à l'hyperfocale si je comprend bien. Donc avec un 50mm à f1.4/1.8 (ça fait peu de différence), ça donnerait un hyperfocale à partir d'environ 50 mètres.

[Mich-Mich]

Pour la lumière mon ami. Bon après ça reste un essai. Faut d'abord que je comprenne bien le fonctionnement de l'ensemble. J'ai déjà fait un essai sur un objectif de 50 justement (dans lequel j'ai bloqué l'iris) et le résultat est sympa quand j'intercale un rouleau de PQ entre l'objectif et le tube,et j'arrive à voir mes doigts en les plaçant à 10-15cm, après c'est flou...

Tu peux m'expliquer ton histoire d'hyperfocale? Je débute complètement dans ce domaine là et j'avance à tâtons... Comment le zoom de mon optique (Nightforce 5.5-22x50 NXS pour mémoire) peut il m'aider à voir plus loin avec le tube?

Je vous ferais une petite photo, brico-montage compris de mes premiers résultats.

[Ariegeboy]

Je vais te faire un cours accéléré d'optique (pardon aux puristes, toussa toussa).

L'hyperfocale est définie comme la distance la plus courte à laquelle un sujet sera net lorsque la mise au point est réalisée sur l'infini. Mais pour obtenir ce résultat, il faut savoir comment fonctionne un objectif.

Un objectif photo fonctionne avec un diaphragme composé de lamelles (ce que tu appelles l'iris mais je ne t'en veux pas parceque moi aussi j'adorai Stargate SG1). Ca permet de régler la profondeur de champ, aussi appelé "la zone de netteté". Pour ceux que ça intéressent, tapez "bokeh" sur google et laissez vous guider. Pour les autres, je vais faire simple : plus tu ouvres ton diaphragme (F1.4, voir F0,95 pour quelques raretés), plus l'image obtenue est lumineuse mais plus la zone de netteté est réduite. Plus tu fermes ton diaphragme (jusqu'à F22), moins l'image obtenue est lumineuse mais plus la zone de netteté est grande.

OK, c'est bien mignon mais juste au dessus tu parles d'un truc pour y voir net jusqu'à l'infini ... Je sais, j'y viens. L'hyperfocale se calcule de la manière suivante : Distance hyperfocale = focale² / (diaphragme x cercle de confusion).

Mais si comme moi tu es nul en calcul mental, tu as un outil tout prêt ici : http://www.100iso.fr/cours/hyperfocale.htm

Bon là j'ai vulgarisé à fond pour que tout le monde comprenne le principe. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous documenter un peu plus. Le principe, c'est d'avoir un max de lumière tout en ayant un max de netteté. Et quand on est un peu pauvre, c'est aussi comme ça qu'on utilise de vieux téléobjectifs argentiques pour shooter les avions en vol lors des meetings aériens.

[Mich-Mich]

Merci pour l'explication sur l'hyperfocale! J'ai renouvelé mes essais avec mes rouleaux de PQ, et j'ai fini par trouver la bonne longueur (environ 30mm) je posterai des photos demain dudit rouleau de PQ et de l'objectif que j'ai charcuté (j'ai viré toute la bague de mise au point et collé le diaphragme en position entièrement ouverte) et ma foi, juste avec l'éclairage public, j'ai de très bon résultats! Je vois très bien tous les détails de la maison d'en face (environ 20-25m nous sépare), et bien tout le reste de la rue. L'image est super nette (bon je peux pas comparer avec du Gen 2 ou du Gen 3, mais pour de l'observation et du renseignement sur les OP, je pense que ce sera plus que suffisant! Seul point négatif, un certain effet "fish-eye")

Il va me falloir ensuite déterminer le réglage optimal de l'objectif de 100mm (dont je ne connais absolument pas les dimensions), mais au vu de ce que donne le 75mm que j'ai la, j'ai bon espoir!

Par contre Ariège, peux tu me dire le rapport entre le grossissement de mon optique et celui du NVG?

Edit: j'ai maintenant un problème. Je viens de tester avec un montage provisoire. Je sors donc mon bolt, je déploie le bipied et le monopod, je le mets en position, puis j'y installe mon NVG. Je le mets en route, et ma livebox m'envoi des flashes (les diodes qui clignotent). Cool, je vais pouvoir tester avec la lunette! Et là, c'est le drame... Autant tenu à la main je vois (presque) tout ce que je veux, autant avec la lunette je n'y vois plus rien... Je vois très clairement que le P8069HP fonctionne, mais je ne vois strictement rien de ce qu'il affiche, uniquement le halo vert... J'ai essayé en le mettant un peu plus loin sur le rail, mais rien n'y fait!

Va falloir que j'étudie encore le truc pour comprendre le pourquoi du comment! Je n'ai pas d'eye piece, ça pourrait venir de là?