[TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par danga nsk » 15 nov. 2012 20:08

moi j'imaginai ça plutot comme cela:
couper la:
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ce qui donnerai ça

mais ça ne raccourcit que la longueur et non la hauteur...
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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par Pepper » 16 nov. 2012 8:45

En fait le pontet est en pente sur le MK23... il passe de 30 mm (côté canon) à 35 mm (côté crosse).
En coupant sous la culasse tu vas retirer de la matière et donc accentuer le décalage de hauteur.
Tu risques donc de te retrouver dans cette situation :

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à moins de rajouter de la matière et de lui redonner une forme convenable sous la culasse, mais à mon avis c'est tendu...
De plus, la hauteur du pontet de l'USP et de 30mm vs 35 pour le mk23... il faudra de toutes façons bouger la fixation basse du pontet et donc le bouton de libération de chargeur
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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par danga nsk » 16 nov. 2012 9:42

aaargh oui c'est vrai! :wink:
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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par nikline » 26 déc. 2012 13:17

allez moi aussi j'ai sauté le pas pour réduire la taille de cet engin du diable :

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Renan a écrit :Un sniper airsoft, c'est un type qui mets 10 billes sur 10 dans une cible de 30cm a 60m... Chez lui... Sur le terrain, il rate un meuhwines de 120 kilo a 30m =x

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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par Pepper » 26 déc. 2012 20:06

Coool, en xxk !
Ça lui donne une gueule terrible, bien joué !
Merci pour cette photo, c'est très sympa d'avoir des retours comme ça !
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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par danga nsk » 28 déc. 2012 12:48

voici le mien, poncé et en attente de sa peinture;

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ici en comparaison avec le mk23 marui entier:
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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par NUAGE » 28 déc. 2012 12:59

OUF :shock: !

Sa commence à etre vraiment court là ,mais ce qui compte c'est que sa soit efficace hein :wink: !
Tu gagne combien par rapport à un mk23 stock ? 10cm ? 12 ?
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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par nikline » 28 déc. 2012 14:10

de ce que je vois il a coupé le silencieux au même endroit que moi et au vue des 28cm sur le mètre donc je dirais qu'il a gagné 12cm.

Apres de mon coté je n'ai pas remarqué de différence entre avant et après au niveau des performances.
Renan a écrit :Un sniper airsoft, c'est un type qui mets 10 billes sur 10 dans une cible de 30cm a 60m... Chez lui... Sur le terrain, il rate un meuhwines de 120 kilo a 30m =x

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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par Pepper » 28 déc. 2012 15:22

effectivement c'est très très court... bon après c'est un peu l'idée de ce tuto :D
Par contre, la fixation de ton silencieux... qu'est-ce que tu en a fais ?
On dirait que tu as coupé "l'embout" avec le pas de vis... mais du coup, comment tient-il ?
Je me demande s'il ne faudrait as remplir le "moignon" de rail ? Parce que là, du coup, ça fait un peu bizarre
En tout cas chouette boulot... et merci pour la photo
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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par danga nsk » 30 déc. 2012 6:13

j'ai soudé le silencieux exactement comme le reste; j'ai agrandi le trou dans la culasse, rentré un peu en force l'embout du silencieux (en prenant garde a rester dans l'axe) et soudé a l'interieur selon ta technique.

en fait ce dernier est fixé définitivement sans possibilité de le retirer. car de toutes façons, pour moi, il était hors de question de jouer avec un mk23 nbb sans silencieux, le petit "psssshhhhhhhiiiiii" étant un peu trop ridicule. :mrgreen:
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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par skavenger360 » 18 mars 2016 11:18

Je remonte le sujet puisque je viens de faire le mien, pour apporter quelques compléments et surtout des photos qui manquent cruellement.

Tout d'abord merci à nuage pour avoir initié le truc, si je n'avais pas vu le travail de mes propres yeux je n'aurais sans doute pas osé le faire.

En fait la manip est bien plus facile qu'il n'y parait. Il suffit de prendre son temps pour faire une découpe bien droite. Une boite à scier facilite grandement le travail.

Temps de travail : environ 2h30

Matériel utilisé :

Boîte à scier
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Scie à métaux
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Limes de précision pour métal
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Toile emeri
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Loctite gel (mieux que la version liquide, permet de garder un temps d'ajustement avant que ça sèche)
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Pâte à réparer / répar'tout
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Tube PVC de diamètre 10 ou 12mm pour faire le manchon afin de raccorder les 2 parties du canon externe
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Par où commencer ?

- Tout d'abord, délimiter combien vous voulez enlever.

- J'ai choisi d'enlever 3cm de longueur totale, c'est moins que nuage sur celui d'Ariegeboy (et anciennement de Van), qui avait enlevé presque 3.5cm.
(Je l'ai eu entre les mains très récemment pour recoller l'outer barrel qui n'avait pas tenu, j'ai donc pu observer le travail avant de me lancer)

Moi, je me suis calqué sur un USP AEP.

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- La colle cyanoacrylate (superglu) tient très bien sur le plastique, pas la peine d'en faire des caisses. Sur l'outer barrel, un manchon est nécessaire pour que ça tienne (métal sur métal ne tient pas bien tout seul)

- Gardez-vous toujours une marge d'erreur, donc ne coupez pas trop court, vous pourrez ainsi réajuster si nécessaire en ponçant. Le métal du canon externe se ponce bien de façon à pouvoir ajuster correctement les deux parties, une fois la longueur superflue enlevée.

- J'ai donc fait mes découpes à 28mm environ pour pouvoir poncer si besoin.


Découpage : Il y a 4 étapes de découpe à faire

Culasse : difficulté "normale", j'ai choisi de couper entre les reliefs obliques qui se trouvent le long. Après avoir recollé les deux parties, j'ai ajouté des renforts latéraux à l'intérieur (chutes de plastique) et poncé pour ne pas gêner le passage du canon externe. Pour enlever précisément 3cm, il faut couper entre la première et la dernière encoche, vous passez donc de 9 encoches à 2.

Avant

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Après

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Receiver : difficulté "facile", une coupe droite, qu'on fera un peu inférieure à celle de la culasse, de façon à pouvoir poncer et ajuster pour que la culasse soit bien alignée, cette partie étant la plus simple à réajuster.

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Si vous mettez des renforts latéraux comme moi, pensez à poncer un peu si nécessaire afin de garder un espace pour que la culasse puisse bien reculer (y compris l'arrondi de culasse qui vient recouvrir le guide ressort sous le canon).

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Tige de rappel et ressort : difficulté "moyenne", un dremel permettra d'aller plus vite. l'encoche de la tige devra être refaite à l'exact afin de ne pas gêner pour refermer le bloc hopup.

Le ressort, je vous conseille d'aplatir la partie découpée, comme vous le feriez sur un ressort classique dans votre cylindre (un coup à la flamme de la gazinière, une pince plate pour aplanir et c'est bon).

Avant :

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Après :


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Canon externe : difficulté "élevée", le plus chiant pour la fin, car il est conique en interne ! On passe d'un diamètre de 10 en entrée (dans le sens d'insertion du canon interne) à un diamètre de 8mm au niveau du pas de vis.

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Je conseille d'élargir l'intérieur côté pas de vis (sortie de canon) là ou il est le plus étroit, afin d'y glisser un manchon en pvc qui servira de jointure entre les 2 parties. C'est ce qu'avait fait Nuage.

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J'ai choisi de coller le manchon à la super glu gel, ça tient bien. Si vous ajustez proprement le diamètre, le canon interne poussera de lui même le manchon vers l'extérieur, limitant ainsi les risques de décollement.


ATTENTION :

- Si vous avez peur que ça ne tienne pas ou si vous êtes un gros brutos, vous pouvez aussi rajouter un second manchon à l'extérieur, mais veillez bien à ce que ça ne gêne pas le passage de l'outer dans le trou de la culasse, et pour ça il faut bien choisir l'endroit de la découpe, soit assez proche du bloc hopup. J'ai bêtement coupé trop près de la sortie et j'aurai du mal à rajoute un manchon externe.

- Si comme moi vous avez un canon qui du coup dépasse, je conseille d'élargir un peu l'orifice de la culasse afin de faciliter la mise en place et le retrait de l'outer barrel + bloc hopup.


Collage : 4 étapes à l'inverse

RAS, bien poncer pour aplanir les surfaces et maximiser le contact, la super glu gel est vraiment pratique pour garder 10-15 secondes d'ajustement

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Une fois tout recollé proprement, si vos découpes ne sont pas parfaites comme moi (scie à métaux), vous pouvez utiliser de la pâte à soudure à froid pour combler les interstices afin de rigidifier l'ensemble et que les traces de découpe se voient moins, ça permettra aussi d'avoir une meilleure adhérence de la colle (ben oui si le contact est sur toute la surface).


Améliorations techniques :

Outre la surtension du chien (+10fps), j'ai profité de certains démontages pour améliorer plusieurs points.

limage de l'interne pour que le chien frappe plus fort, et mise en place d'un petit morceau de joint hopup pour amortir le choc. +10fps
ajout d'un morceau de polymère silicone pour amortir le bruit du chien sur la culasse (-10fps).

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Ben oui puisque désormais le chien avance plus, il ne frappe plus son propre support mais la culasse elle-même ! C'est d'ailleurs une façon simple de gagner quelques fps sans toucher au ressort. Chez moi je trouvais ça trop bruyant j'ai donc remis un amortisseur.

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Ensuite on va poncer un peu ce foutu levier de sécurité chiant à enlever quand on veut faire ses réglages hopup. Maintenant il est plus facile à sortir, même plus besoin d'ongles !

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On va également s'attaquer au hopup qui est parfois trop serré. Je m'explique, avec certains joints tendre ou un peu épais, le nozzle reste bloqué dedans et a du mal a reculer après le tir.

On va donc changer les vis qui ferment le hopup par des plus longues et pointues (qui traverseront légerement le plastique mais ce n'est pas grave)

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On va aussi rajouter un ou deux shims pour rattraper le manque de serrage de l'étape précédente, et qui permettront de bien tenir le réglage hopup sans pour autant avoir a serrer les vis qui servent à fermer le bloc (vous me suivez toujours ?


Je vous présente mon silencieux maison. Comme je n'arrivais pas à faire une butée pour le pas de vis, j'ai simplement mis un joint torique, ça fonctionne trèèèèès bien.

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Bien évidemment, avant de remonter l'ensemble, on en profite pour tout graisser correctement.


Finitions :

Quand c'est terminé, on enlève le trop plein de pâte à souder, on ponce un coup et direction peinture.

Le canon a été recoupé un peu (1.5cm) de façon à ne pas trop dépasser et ne pas trop diminuer l'efficacité du silencieux.

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Mesures et comparaisons avec USP AEP (équivalent USP 45)

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Merci de m'avoir lu !
Dernière modification par skavenger360 le 19 mars 2019 22:17, modifié 1 fois.
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Alumyx a écrit :Un binôme/spotter, c'est comme une petite-amie, le principal critère de choix, c'est qu'il soit consentant ! :lol:

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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par Fever » 28 avr. 2016 19:53

héhé petit remerciement à Pepper et skavenger360 pour ce tuto et leurs conseils.
J'ai réussi à faire quelque chose de similaire.

Et si moi j'ai réussi, tout le monde peut le faire alors ^^

Perso j'ai trouvé que le plus dur reste le remontage car il faut tout bien caler. Surtout l'alignement du canon externe et interne.
C'est ce qu'y m'a fait le plus galérer.
Mais rien d'insurmontable.

Hâte de tester ça dimanche.

La peinture est pas définitive mais j'avais plus rien sous la main.
Le bout du silencieux est dégeu, celui d'origine a sauté pendant les tests de tir, j'ai improvisé avec de la pâte à réparer.
Un poil plus de bruit peut être mais pas sûr, ça raisonne pas mal chez moi.


Niveau taille :
21.5cm de long (23 avec le canon interne que je n'ai pas recoupé)
31cm avec silencieux


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Manukeru a écrit : La push, c'est comme une sécurité enfant. Ça ridiculise ceux qui savent pas s'en servir.

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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par Zwitt » 28 avr. 2016 22:14

C'est un marui ?
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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par Fever » 29 avr. 2016 4:46

Oui
Manukeru a écrit : La push, c'est comme une sécurité enfant. Ça ridiculise ceux qui savent pas s'en servir.

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Re: [TUTO] MK23 Kurtz, custom et silencieux

Message par Zwitt » 29 avr. 2016 13:48

Il fallait oser :D.
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