Pièce maîtresse de nos répliques, les joints hopup sont souvent désignés comme les responsables de nos performances, ou des nos problèmes.
Avec le bloc hopup et le canon, le joint hopup fait partie des pièces maîtresses par laquelle tout débutant en airsoft se doit de commencer son upgrade, et c'est d'autant plus vrai dans le sniping.
J'ai voulu ici faire un résumé des informations dont je dispose afin de créer un "post-it" clair et concis, nous allons donc voir les critères de sélection d'un bon joint (je vois d'ici vos mines réjouies de fumeurs hakik, mais non)
Nous allons donc creuser tout ça en quelques points essentiels inhérents au joint hopup.
Les 2 premiers points sont d'abord dans le choix de la dureté et du profil, ensuite viennent l'appui, l'installation et le rodage. Nous terminerons avec une courte sélection des joints les plus appréciés d'entre nous.
Chapitre 1°) La dureté
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_Shore (pour les mordus de la technique)A l'inverse de Popol, plus c'est dur et plus ça dure.
Les joints tendres (50-60°)
Avantages : donne plus d'effet, réglage plus rapide et plus simple
Inconvénients : plus tendre donc plus souple, moins régulier sauf à utiliser un appui très dur (voir chapitre suivant).
Variations de tir possibles en fonction du placement de la bille lors du chargement, en fonction de la température, de l'humidité, etc...
Une exception toutefois, le joint GUARDER SILICONE 50°, de par la matière utilisée, est nettement moins sensible que TOUS les autres joints aux variations de température, pression, hygrométrie, etc... Revers de la médaille, il est plus fragile, très sensible au frottement et au cisaillement.
Les joints durs (70-80°)
Avantages : plus résistant et durable, et surtout plus régulier.
Inconvénients : moins d'effet à réglage égal, plus difficile et plus long à régler, ce type de joint provoque également davantage de bourrages..
Toute la difficulté consiste donc à choisir un bon compromis entre sa puissance, son hopup, le type de billes avec lesquelles on joue.
Conclusions intermédiaires :
- Pour des billes lourdes de 0.40, 0.43, 0.45 avec une puissance élevée (mettons 460fps), un joint de 70° ou 75°, voire 80° sera sans doute "mieux".
- Pour des billes de 0.30, 0.32 ou 0.36, avec une puissance de 430 fps max, un joint souple donnera sans doute de meilleurs résultats.
ATTENTION en airsoft on touche à plusieurs lois de la physique en même temps, les frottements et la ballistique entre autres. Sachons rester humbles et n'oublions pas que ce n'est pas une science exacte, certains jouent à 400 fps avec un joint dur et des billes lourdes, tandis que d'autres vont préférer un joint souple et des billes légères de 0.30 tout en étant à 440fps ou +.
La qualité de la réplique en elle-même, la qualité du canon et du hopup, sont autant de facteurs qui peuvent influer sur les résultats.
Il est donc primordial quand on commande des joints pour un premier upgrade d'en prendre plusieurs modèles pour les tester dans sa réplique (avant de dire que le joint ou la réplique est pourrie).
Pourquoi ? Aucune idée, c'est pour ça que j'ai testé le même joint avec 2 duretés différentes (maple leaf 70 et 75°)Exemple : Je joue majoritairement avec des billes de 0.36 sur mes 2 snipes.
- J'ai de très bons résultats avec le GUARDER SILICONE 50° dans un MB06 (urban sniper pour les novices) équipé d'un bloc JJairsoft (copie PDI) et d'un canon Tanio Koba. C'est un joint très souple MAIS le double appui me permet de mettre peu de hopup, donc la souplesse du joint ne me donne pas trop d'irrégularités de tir.
- A l'inverse, dans un M24 Cyma équipé d'un bloc Airsoftpro et d'un canon deepfire 6.02, j'ai de meilleurs résultats avec un joint Prom violet (soft = 60°) et surtout avec un joint maple leaf de 70°.
Dans le doute, toujours commencer par un joint souple, et aller crescendo vers un joint plus dur. C'est du vécu, on apprend toujours de ses erreurs.
Chapitre 2°) Le profil
Le profil définit la forme, la largeur et la longueur du contact entre le joint et la bille, comme une raquette et une balle. Un joueur de tennis qui lifte avec toute la largeur de sa raquette donnera plus d'effet qu'en coup droit, et sera plus précis que s'il tapait avec une batte de base-balle (pensez à la surface de contact au moment de l'impact).
Profil convexe (classique)
Attention sur cet exemple, le joint a été retourné pour mieux voir le profil !
Prom, Guarder, Marui et consorts...
Le profil classique que tout airsofteur connait, du rafaleur débutant au milsimeur le plus expérimenté. Ce profil a fait ses preuves, et reste très efficace une fois que le joint à trouvé sa place et fait son rôdage. L'appui est cependant concentré sur le sommet de la bosse du joint, ce qui peut demander davantage d'appui et freiner la bille (d'où le plus souvent une baisse des fps une fois le hopup réglé, excepté sur les blocs double appui de type PDI), sans compter la perte de précision.
Tirez dans un ballon avec le plat du pied, puis avec la pointe, de quelle manière êtes vous le plus précis ?
Profil concave souvent appelé (à tort) "flat" qu'on devrait plutot qualifier de "semi-flat"
Exemple le plus évident : les joints A+ studio.
Ces excellents joints malheureusement introuvables aujourd'hui partent du principe qu'une fois le hopup réglé, la "bosse concave" se tend et devient quasiment plane, donnant un appui long et large à la bille, d'ou un effet prononcé et très stable tout en minimisant le contact, ce qui accélère la bille au lieu de la freiner. Ces joints parfaitement adaptés aux grammages de 0.28 et + ne sont malheureusement plus disponibles à l'heure actuelle.
Profil parfaitement plat " full flat"
Prometheus straight, Modify Ryusoku, ce sont des joints qui n'ont tout simplement PAS DE BOSSE ! Ces joints sont uniquement conçus pour être utilisés UNIQUEMENT avec un tensioner (voir chapitre suivant "appui"). Ces joints, le plus souvent très capricieux, sont faits surtout pour des grosses puissances et des billes très lourdes, l'appui doit être réglé au 1/10 de mm, et les bourrages fréquents. A réserver aux bricoleurs les plus expérimentés en raison de la précision demandée au montage.
Profils spéciaux
Madbull shark type
Maple Leaf
Autres
Dans cette photo de famille, lesquels reconnaissez-vous ?
Chapitre 3°) L'appui
L'appui est réalisé par les pattes d'appui, et se fait sur le joint par l'intermédiaire d'un petit accessoire appelé NUB (rubber)"L'appui, c'est c'qui vient après l'beau temps"
Nub standard (nub classique fourni généralement avec le joint)
C'est le nub classique qu'on va trouver un peu partout et sur la plupart des configs d'origine. Simple à mettre en place, moins cher, mais donnant un appui court et souvent irrégulier. Conseil : remplacer par un nub plus dur ou carrément remplir le vide au centre avec une tige coupée.
Nub H (permet de corriger un appui convexe en appui convexe/flat)
Avec lui, c'est tout ou rien. Ce type de nub permet d'avoir un appui plus "flat" à partir d'un joint classique. Les résultats peuvent être bons voire très bons, notamment sur un AEG, mais pour le snipe, étant donné la largeur d'appui potentielle que nous avons sur nos blocs, c'est un peu du gâchis.
A mon sens, une seule contre-indication : à ne pas associer à un joint concave sous peine de bourrages et de billes folles (trop de concave tue le concave)
Nub "tensioner"
La différence entre une poussée franche et un coup de batte entre les reins !
Là, on rentre dans le technique de niveau supérieur. Ce petit accessoire est idéal lorsque votre fenêtre de hopup est assez large pour le justifier (aussi large que le nub donc). Le tensioner permet d'avoir un appui plus long et progressif (sur le trajet de la bille j'entends), d'ou une possibilité de réglage plus fine et plus précise, tout en conservant un effet hopup plus durable avec moins de frottements.
Léger mieux sur joint classique, pas mal du tout sur joint concave, et indispensable sur joint full flat.
Appui direct
Parfois, l'appui est fait directement par la patte de réglage, c'est le cas sur certains snipes dont les VSR, avec la fameuse patte "Papy up" fabriquée par le camarade "Paploo" (tellement bien que des fabricants se sont d'ailleurs appropriés l'idée, arrêtez-moi si je me trompe !)
Exemple (copie) :
Chapitre 4°) La mise en place
La mise en place du joint, c'est ce qui vous distingue de l'animal. Comme dirait JM Bigard, notre poète national :
Pour faire simple : de la douceur, du doigté, de l'observation.Le meilleur moment, c'est quand tu l'as dans l'viseur, juste avant qu'le coup il parte
Si votre joint peine a s'enfiler sur le canon, allez-y doucement mais sans lubrifier l'intérieur du joint svp, vous pourriez le regretter par la suite (bille qui ne prend pas l'effet hopup, nettoyage obligatoire au savon...)
Bref, ne forcez pas, au pire frottez légèrement le canon au savon sec mais surtout pas de corps gras.
Ensuite, si votre joint+canon peine à rentrer dans le bloc, toujours doucement mais cette fois ci vous êtes autorisés à graisser un peu autour du joint.
Pour le choix du produit, il existe plusieurs écoles, soit un lubrifiant siliconé spécial (APS3 étant le plus connu), soit une graisse légère. Ma préférée reste la graisse au silicone, qui a l'avantage de protéger le joint de l'humidité (à la longue ça peut être pratique)
Pour les plus aventuriers d'entre vous, des produits plus exotiques peuvent être appliqués, mais jamais de graisse d'origine pétrolière svp, ça abîme les plastiques !
Chapitre 5°) Le rodage et la mise en chauffe
Tout joint nécessite un léger rodage avant de donner le meilleur de lui-même.
Pourquoi ?
Tout d'abord parce que la fabrication dudit joint laisse toujours une fine pellicule de matière (aide au moulage, corps étrangers) que seules quelques dizaines (voire centaines) de billes pourront enlever.
Autre raison, le joint, une fois mis en place, finit par se caler imperceptiblement entre le bloc et le canon, et quand il a finalement trouvé sa place, là vous commencerez à avoir des perfs régulières. Il est commun qu'un joint soit bon dés le départ, mais très rare qu'il soit régulier tout de suite.
Dernière chose, certains joints demandent une "légère période" de chauffe avant d'être efficaces, et surtout réguliers.
Ne laissez jamais votre réplique dans le garage ou sur le balcon toute la nuit une veille de partie (à part en été), et en arrivant sur le terrain, le matin, prenez le temps de vider 2 ou 3 chargeurs. Même chose pour vos réglages, ne jamais faire ses réglages de hopup à froid, c'est une règle de base qui fait appel au bon sens.
Chapitre 6°) Marques et modèles les plus réputés (avec prix moyen)
Prometheus soft type ~65-70° environ 10-12€
Guarder silicone 50° environ 5-7€
Guarder hard type 70° environ 5-7€
Maple Leaf (à ce jour je n'ai essayé que les 70 et 75, je compte sur vous !) environ 10-12€
J'ai volontairement retiré les joints A+ qui n'existent plus en profil concave, les nouveaux ont désormais une forme complètement différente qui les rend quasiment inopérants sur grammages au delà de 0.25, aucun intérêt ici donc.
....et j'irai dans le sens d'Alumyx concernant vitesse plus lente et grammage important avec joint plus tendre.
