[CUSTOM] m40a3 Artic
Publié : 29 janv. 2012 19:37
Réalisation d'un m40a3 sur base VSR-10 TM
En 2011, j'ai eu l'opportunité d'acheter un VSR-10 TM à un Sniperlandais fort sympathique (qui se reconnaitra
). L'objectif de base était de réaliser un crosse de m40, premier du nom, en bois donc. Mais face aux nombreux problèmes que présente la réalisation d'une crosse pour VSR (avec, en tête des em####es, le système de rétention du chargeur), je me suis dit qu'une crosse bois ne pardonnerais aucune erreur, et que la réalisation d'une crosse plastique serait plus « prudente » ! On laisse donc tomber le m40 pour se concentrer sur un autre grand classique, le m40a3. Pour ceux qui lisent ce topic pour la première fois en 2018, ce choix peut sembler farfelu vu la pléthore de M40a3/M40a5 disponible sur le marché (PDI/Ares/VFC/Cyma, etc...), mais en 2012, la seule solution, c'était de se payer une crosse Fortress hors de prix et souvent fragile !
Ce post est un résumé complet de la réalisation de ce custom (mise à jour le 07/01/2018), le post d'origine est « entre balise code » à la fin de ce post. De ce fait, les premières réponses à ce post faisaient écho à un travail en cours et non à une réplique terminé. Les photos du projet terminé avaient été posté page 8, le 28 octobre 2012.
Le travail a donc commencé en 2012 par la réalisation d'un plan 2D de la crosse, fruit d'un long travail de recherche de photos sur le net. Au niveau des épaisseur, le fût fait 48 mm d'épaisseur, contre 40 mm pour la partie arrière. (Ces dimensions ainsi que le plan sont des extrapolations, je n'ai pas les côtes RS !) Mon erreur a été de baser le plan de base sur un artwork, et pas sur une photo, ce qui a engendré des erreurs de proportions par la suite. Voilà l'artwork et le plan de base qui en est issu :
Dans l'objectif de me simplifier la vie, j'ai tronçonné la partie d'une crosse de BAR-10 JG (merci Pierre) recevant la mécanique. Ce morceau d'ABS a été « cubifié » pour être intégré dans la future crosse. Cette dernière sera en PVC. Je me suis fournis cette matière par plaques de 30 mm d'épaisseur. Le découpage externe a été réalisé à la scie à ruban, directement chez mon fournisseur, puis un premier dégrossissage en épaisseur a été réalisé à la fraiseuse chez un amis (merci Bernard). Voilà les deux morceaux avant collage :
Mon soucis principal étant l'absence d'une surface de contact « propre » (il y avait parfois presque 1 mm de vide entre le « noyau » en ABS, et la silhouette en PVC !), j'ai donc opté pour un collage à la résine armée (alias la « choucroute » pour les connaisseurs ^^).
Ce « collage » a été renforcés de vis qui relient directement l'ABS au PVC. Toujours à grands coups de résine armée, le « noyau » a été totalement fondu dans la masse. A ce stade là, j'ai pu attaquer la mise en forme de la crosse :
L'embase des sling-swivel n'est pas vraiment identique au modèle RS, mais je me suis contenté de ce que j'avais en stock : ces pièces là coutent rapidement très cher... Dans le but de solidariser une bonne fois pour toute les deux plastiques différents, le fût a ensuite été stratifié en 2 couches de mat de verre / résine polyester :
Je vous passe sous silence les nombreuses heures de ponçage/masticage qui ont suivi... Toujours est-il qu'en présentant la mécanique dans la crosse, j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte que la queue de détente était à la fois beaucoup trop en arrière, et aussi bien trop rentré dans la crosse... Je suis impardonnable, j'aurais du m'en rendre compte plus tôt sur mon plan.
Catastrophe, la détente n'est vraiment pas au bon endroit !
Ayant vraiment très peu envi de revenir sur mes pas, je me suis lancé dans la solution « violente », à savoir la réalisation d'un bloc détente fait sur mesure. Cela a commencé par un peu de DAO :
Après l'ordinateur, les limes ! Une grosse journée plus tard, le nouveau bloc détente est prêt !
Maintenant, plus de soucis, la détente est bon endroit !
Il est maintenant temps de s'attaquer au pontet... J'ai volontairement pris des libertés avec la fixation d'origine de manière à rendre le démontage plus simple et plus rapide. Cette pièce a été taillé dans une plaque d'aluminium de 10 mm d'épaisseur.
Travailler dans la masse, cela permet de faire plus ou moins ce que l'on veut niveau formes, mais c'est long, surtout à la lime... Voilà le pontet en version finale et en place :
Je suis ensuite passé à la plaque de couche. Comme sur le modèle RS, elle sera réglable par l'ajout ou la suppression d'épaisseurs. Toujours par soucis de simplification, elles ont été taillé dans les chutes de PVC que j'avais à disposition, et sont donc de 30 mm d'épaisseur. La base de fixation en en aluminium de 5 mm d'épaisseur, taraudé en M8x1,25. La base en alu sera vissé/collé sur la crosse.
La fixation du bipied de type Harris a été usiné dans une grosse vis à bois, qui sera vissé dans le PVC de la crosse :
Là, ça commence à prendre forme !
Le cheekpad a lui été réalisé dans un tube de PVC de gros diamètre. Pour cela, il faut commencer par en faire une plaque en le chauffant doucement au chalumeau. Lorsque la température devient suffisamment élevé, il faut alors comprimer le PVC entre deux planches bien plates : on obtient une plaque.
Cette dernière est alors découpé à la bonne forme, puis à nouveau chauffé, et mise en forme directement sur la crosse. Voilà le résultat, avec la plaque de couche monté :
A ce stade là, il ne reste « plus » que les finitions... Et autant le dire de suite, c'est de loin le plus chiant et le plus long ! On passe ses journées à mastiquer, puis à poncer 95% de ce que l'on vient d'étaler, avant de recommencer à peine plus loin, parce que l'on vient de voir une petite bulle d'air dans le polyester... C'est vraiment un coup à devenir fou ! Je me suis donc permis une petite pause « grip »... La méthode est assez simple sur le papier, et presque aussi simple à la mise en œuvre : il faut commencer par masquer soigneusement le contour de la zone que l'on souhaite traiter :
Puis, on étale à la main (avec des gants, c'est mieux !) le mastic sur la crosse, assez rapidement si possible (ça « tire » très vite ce genre de produit). Puis, avec une éponge humide, on « tamponne » toute la surface. Dès que c'est fait, sans perdre une minute, on retire le masquage. Il ne reste plus qu'à laisser sécher, puis passer un léger coup de papier verre par dessus pour adoucir un peu le résultat. Il est aussi fortement conseillé de teinté le mastic avant, pour éviter que l'usure de la peinture fasse apparaître le mastic de couleur claire... Dans mon cas, ce n'était pas vraiment nécessaire, vous allez vite comprendre pourquoi !
Niveau finitions, ce n'est pas encore ça...
Pour des raisons de place, impossible pour moi de fixer « naturellement » la crosse à l'arrière (la vis tombe en plein dans la courbure de la poignée), j'ai donc du ruser... Un bloc d'alu a été noyé dans de la résine à l'arrière de la crosse. Ce bloc a été taraudé en m3x0,5 :
Notez le « coffrage » fait à l'arrache avec de la boue... Je ne sais toujours passi je dois en être fier ou honteux ! ^^
De ce fait, après un léger fraisage du receiver, la fixation se fait par dessus ! Ce montage est bien sur réversible, il est donc tout à fait possible de remonter la mécanique dans une crosse d'origine.
De nouveau, gros travail de masticage/ponçage... Jusqu'au moment où l'on craque, et l'on passe une première couche de peinture ! Bien évidement, cela fait ressortir tous les défauts. Conclusion masticage/ponçage again... A ce petit jeu, on pourrait y passer des semaines. J'ai donc du me rendre à l'évidence, il y aura toujours de petits défauts...
Pour la peinture justement, une sous-couche PVC, suivi de 3 couches de peinture blanche mate (ou noire matte pour les accessoires).
Pourquoi blanche ? Tout d'abord parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une réplique « neige », ensuite, parce que je ne pense pas le sortir souvent (peinture très salissante, crosse terriblement lourde - presque 3 Kg juste la crosse !), et enfin (et surtout), parce que j'aime les répliques hors du commun. Et là, pour le coup, un bolt blanc, qui plus est un m40a3, on en croise pas des masse !
Voilà la kit-list de l'interne :
- kit cylindre PDI vacuum bore up barikaru
- ressort VSR 140
- bloc détente AAP
- spacers barrel AAP
- joint hopup nineball tendre
- canon 6.08x430 PDI
Et en externe :
- Receiver TM
- Bolt handle TM
- outer barrel « bull barel » PDI
- adaptateur silencieux PDI
- montage ultra bas
- lunette Sniperland V2
Et maintenant, place aux photos du résultat final :
Et bien entendu, dès que j'en ai eu l'occasion (un an plus tard...), je ne me suis pas fait prier pour faire des photos dans la neige !
EDIT (25/03/2018) : ajout de photos récentes avec le canon long.
En 2011, j'ai eu l'opportunité d'acheter un VSR-10 TM à un Sniperlandais fort sympathique (qui se reconnaitra
). L'objectif de base était de réaliser un crosse de m40, premier du nom, en bois donc. Mais face aux nombreux problèmes que présente la réalisation d'une crosse pour VSR (avec, en tête des em####es, le système de rétention du chargeur), je me suis dit qu'une crosse bois ne pardonnerais aucune erreur, et que la réalisation d'une crosse plastique serait plus « prudente » ! On laisse donc tomber le m40 pour se concentrer sur un autre grand classique, le m40a3. Pour ceux qui lisent ce topic pour la première fois en 2018, ce choix peut sembler farfelu vu la pléthore de M40a3/M40a5 disponible sur le marché (PDI/Ares/VFC/Cyma, etc...), mais en 2012, la seule solution, c'était de se payer une crosse Fortress hors de prix et souvent fragile ! Ce post est un résumé complet de la réalisation de ce custom (mise à jour le 07/01/2018), le post d'origine est « entre balise code » à la fin de ce post. De ce fait, les premières réponses à ce post faisaient écho à un travail en cours et non à une réplique terminé. Les photos du projet terminé avaient été posté page 8, le 28 octobre 2012.
Le travail a donc commencé en 2012 par la réalisation d'un plan 2D de la crosse, fruit d'un long travail de recherche de photos sur le net. Au niveau des épaisseur, le fût fait 48 mm d'épaisseur, contre 40 mm pour la partie arrière. (Ces dimensions ainsi que le plan sont des extrapolations, je n'ai pas les côtes RS !) Mon erreur a été de baser le plan de base sur un artwork, et pas sur une photo, ce qui a engendré des erreurs de proportions par la suite. Voilà l'artwork et le plan de base qui en est issu :
Dans l'objectif de me simplifier la vie, j'ai tronçonné la partie d'une crosse de BAR-10 JG (merci Pierre) recevant la mécanique. Ce morceau d'ABS a été « cubifié » pour être intégré dans la future crosse. Cette dernière sera en PVC. Je me suis fournis cette matière par plaques de 30 mm d'épaisseur. Le découpage externe a été réalisé à la scie à ruban, directement chez mon fournisseur, puis un premier dégrossissage en épaisseur a été réalisé à la fraiseuse chez un amis (merci Bernard). Voilà les deux morceaux avant collage :
Mon soucis principal étant l'absence d'une surface de contact « propre » (il y avait parfois presque 1 mm de vide entre le « noyau » en ABS, et la silhouette en PVC !), j'ai donc opté pour un collage à la résine armée (alias la « choucroute » pour les connaisseurs ^^).
Ce « collage » a été renforcés de vis qui relient directement l'ABS au PVC. Toujours à grands coups de résine armée, le « noyau » a été totalement fondu dans la masse. A ce stade là, j'ai pu attaquer la mise en forme de la crosse :
L'embase des sling-swivel n'est pas vraiment identique au modèle RS, mais je me suis contenté de ce que j'avais en stock : ces pièces là coutent rapidement très cher... Dans le but de solidariser une bonne fois pour toute les deux plastiques différents, le fût a ensuite été stratifié en 2 couches de mat de verre / résine polyester :
Je vous passe sous silence les nombreuses heures de ponçage/masticage qui ont suivi... Toujours est-il qu'en présentant la mécanique dans la crosse, j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte que la queue de détente était à la fois beaucoup trop en arrière, et aussi bien trop rentré dans la crosse... Je suis impardonnable, j'aurais du m'en rendre compte plus tôt sur mon plan.
Catastrophe, la détente n'est vraiment pas au bon endroit !
Ayant vraiment très peu envi de revenir sur mes pas, je me suis lancé dans la solution « violente », à savoir la réalisation d'un bloc détente fait sur mesure. Cela a commencé par un peu de DAO :
Après l'ordinateur, les limes ! Une grosse journée plus tard, le nouveau bloc détente est prêt !
Maintenant, plus de soucis, la détente est bon endroit !
Il est maintenant temps de s'attaquer au pontet... J'ai volontairement pris des libertés avec la fixation d'origine de manière à rendre le démontage plus simple et plus rapide. Cette pièce a été taillé dans une plaque d'aluminium de 10 mm d'épaisseur.
Travailler dans la masse, cela permet de faire plus ou moins ce que l'on veut niveau formes, mais c'est long, surtout à la lime... Voilà le pontet en version finale et en place :
Je suis ensuite passé à la plaque de couche. Comme sur le modèle RS, elle sera réglable par l'ajout ou la suppression d'épaisseurs. Toujours par soucis de simplification, elles ont été taillé dans les chutes de PVC que j'avais à disposition, et sont donc de 30 mm d'épaisseur. La base de fixation en en aluminium de 5 mm d'épaisseur, taraudé en M8x1,25. La base en alu sera vissé/collé sur la crosse.
La fixation du bipied de type Harris a été usiné dans une grosse vis à bois, qui sera vissé dans le PVC de la crosse :
Là, ça commence à prendre forme !
Le cheekpad a lui été réalisé dans un tube de PVC de gros diamètre. Pour cela, il faut commencer par en faire une plaque en le chauffant doucement au chalumeau. Lorsque la température devient suffisamment élevé, il faut alors comprimer le PVC entre deux planches bien plates : on obtient une plaque.
Cette dernière est alors découpé à la bonne forme, puis à nouveau chauffé, et mise en forme directement sur la crosse. Voilà le résultat, avec la plaque de couche monté :
A ce stade là, il ne reste « plus » que les finitions... Et autant le dire de suite, c'est de loin le plus chiant et le plus long ! On passe ses journées à mastiquer, puis à poncer 95% de ce que l'on vient d'étaler, avant de recommencer à peine plus loin, parce que l'on vient de voir une petite bulle d'air dans le polyester... C'est vraiment un coup à devenir fou ! Je me suis donc permis une petite pause « grip »... La méthode est assez simple sur le papier, et presque aussi simple à la mise en œuvre : il faut commencer par masquer soigneusement le contour de la zone que l'on souhaite traiter :
Puis, on étale à la main (avec des gants, c'est mieux !) le mastic sur la crosse, assez rapidement si possible (ça « tire » très vite ce genre de produit). Puis, avec une éponge humide, on « tamponne » toute la surface. Dès que c'est fait, sans perdre une minute, on retire le masquage. Il ne reste plus qu'à laisser sécher, puis passer un léger coup de papier verre par dessus pour adoucir un peu le résultat. Il est aussi fortement conseillé de teinté le mastic avant, pour éviter que l'usure de la peinture fasse apparaître le mastic de couleur claire... Dans mon cas, ce n'était pas vraiment nécessaire, vous allez vite comprendre pourquoi !
Niveau finitions, ce n'est pas encore ça...
Pour des raisons de place, impossible pour moi de fixer « naturellement » la crosse à l'arrière (la vis tombe en plein dans la courbure de la poignée), j'ai donc du ruser... Un bloc d'alu a été noyé dans de la résine à l'arrière de la crosse. Ce bloc a été taraudé en m3x0,5 :
Notez le « coffrage » fait à l'arrache avec de la boue... Je ne sais toujours passi je dois en être fier ou honteux ! ^^
De ce fait, après un léger fraisage du receiver, la fixation se fait par dessus ! Ce montage est bien sur réversible, il est donc tout à fait possible de remonter la mécanique dans une crosse d'origine.
De nouveau, gros travail de masticage/ponçage... Jusqu'au moment où l'on craque, et l'on passe une première couche de peinture ! Bien évidement, cela fait ressortir tous les défauts. Conclusion masticage/ponçage again... A ce petit jeu, on pourrait y passer des semaines. J'ai donc du me rendre à l'évidence, il y aura toujours de petits défauts...
Pour la peinture justement, une sous-couche PVC, suivi de 3 couches de peinture blanche mate (ou noire matte pour les accessoires).
Pourquoi blanche ? Tout d'abord parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une réplique « neige », ensuite, parce que je ne pense pas le sortir souvent (peinture très salissante, crosse terriblement lourde - presque 3 Kg juste la crosse !), et enfin (et surtout), parce que j'aime les répliques hors du commun. Et là, pour le coup, un bolt blanc, qui plus est un m40a3, on en croise pas des masse !
Voilà la kit-list de l'interne :
- kit cylindre PDI vacuum bore up barikaru
- ressort VSR 140
- bloc détente AAP
- spacers barrel AAP
- joint hopup nineball tendre
- canon 6.08x430 PDI
Et en externe :
- Receiver TM
- Bolt handle TM
- outer barrel « bull barel » PDI
- adaptateur silencieux PDI
- montage ultra bas
- lunette Sniperland V2
Et maintenant, place aux photos du résultat final :
Et bien entendu, dès que j'en ai eu l'occasion (un an plus tard...), je ne me suis pas fait prier pour faire des photos dans la neige !
EDIT (25/03/2018) : ajout de photos récentes avec le canon long.
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Et oui, vous ne révez pas ! Je poste chez les VSReux... Pour la petite histoire, lorsque j'ai eu mon VSR-10, je voulais lui fabriquer une crosse de m40 première génération, en bois. Mais lorsque je me suis rendu compte des difficultés que cela allait représentait (rétention du chargeur, et beding...), je me suis dit que faire une crosse plastique serait bien plus simple. Oui mais voila, autant le m40 bois est magnifique, autant le m40a1 est un peu quelconque à mon goût. Du coup, changement de plan radical, va pour une crosse de m40a4 !
Pour résoudre les points délicats que j'évoquais tout à l'heure, la solution la plus pratique (et la plus radicale) était de greffer le fût d'une crosse d'origine dans une carcasse externe taillé sur mesure. Je me suis donc mis à la recherche d'une crosse d’occasion (ne voulant pas charcuter la crosse Marui d'origine), et c'est Powerp qui m'a sauvé en m'offrant les reste de son Bar-10 JG. Encore merci Pierre ! :wink:
Pour la réalisation de la crosse, je suis parti de PVC en plaque de 30 mm d'épaisseur. Il a donc fallu découper 2 silhouettes pour obtenir la bonne épaisseur. Le PVC a cet avantage de se coller extrêmement bien. Par contre, ça pèse un âne mort ! La silhouette ainsi obtenu a été dégrossi à la fraiseuse par un ami (merci Bernard !), et j'ai cet après midi effectué la greffe.
[img]http://uppix.net/f/d/b/75069786121bb1f9b5837711d7972.jpg[/img]
[i]Comme vous pouvez le voir, le fût du bar-10 a été pas mal travaillé pour être le plus "cubique" possible.
[img]http://uppix.net/9/6/4/08312a9459297b500a2896c2dd49f.jpg[/img]
En arriver à ce stade n'était pas du tout évident à cause de la souplesse du PVC
[img]http://uppix.net/b/2/c/44bf02cf0e932d411d8c1f9b041db.jpg[/img]
Pour le "collage", j'ai utilisé de la résine armé de carrosserie, de la "choucroute" quoi ! (Désolé pour nos amis de l'est). Cela a l'avantage d'être très solide.
[img]http://uppix.net/9/7/3/0ebe15e62d6acc9378d4e8f8f3199.jpg[/img]
Et voila le résultat pour aujourd'hui. La crosse sera renforcé par deux plaques d'aluminium collé de part et d'autre du fût. Dans cette configuration, la crosse pèse déjà 2576 grammes... Cette réplique risque d'être très lourde ![/i]
Enfin bref, attaquer un autre projet en parallèle du Steampunk me permet de décompresser un peu et de bricoler quelque chose de "simple" quand je craque avec mes gros morceaux de métaux ! :mrgreen: La suite le weekend prochain. :wink:
